+

Инструменты

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА - Как клеить плитку на пол? VI

НАКЛЕЙТЕ ПЛИТКУ САМИ!

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА - Как клеить плитку на пол? VI

Как клеить плитку в ванной не хуже профессионалов

Как приклеить кафельную плитку - нюансы работы ?

Вопрос о том, как правильно клеить плитку: сначала на пол, и только затем на стены, или наоборот, вызывает особо жаркие споры. Хотя любой мастер может доходчиво доказать, что предпочтительнее первый вариант (или второй, кому как больше нравится). Факт тот, что работа может быть выполнена «на отлично» независимо от того, какую последовательность вы выберете, если учитывать некоторые особенности каждого из вариантов. Если в первую очередь выполняется клейка плитки на пол, то стеновая будет начинаться непосредственно от нее. Если стены облицовываются первыми, то всего лишь придется предусмотреть зазор от пола, чтобы в дальнейшем аккуратно подмостить плитку для пола.

Так как клеить плитку на стену и пол удобнее, используя специальные инструменты и материалы, нужно к началу работ иметь клей и используемый для его нанесения шпатель, а так же резиновым молотком, и инструментами для подрезки плитки. Следует также запастись крестиками, благодаря которым будет регулироваться равномерность швов.

Еще одним спорный вопрос - откуда начинать работы со стенами, с середины или от угла. Конечно, это дело вкуса, но обрезки в каждом из углов выглядят не очень эстетично. Главное здесь - самому решить, как поклеить плитку, но прислушаться к совет все же стоит.

Начинать с угла наискосок от входа, ведь он первым попадает в зону видимости входящего в ванную человека.

Важно установить маячки, определяющие ровность укладки каждого ряда, и можно приступать… Не забудьте, что напольная плитка должна укладываться от дальнего угла к двери, а стеновая - по восходящей с нижнего ряда. Особо сложным оказывается процесс наклейки плитки, если сантехника уже установлена. Не забудьте закрыть поверхности ванной, соприкасающиеся со стеной, полосками бумаги, чтобы не испортить их во время работы. Для вырезания в плитке кругов под краны (или трубы), важно использовать специальный инструмент.


Процесс поклейки требует терпения, ведь важно работать споро и аккуратно, так как клей высыхает достаточно быстро. Поэтому клеевой слой наносится на небольшой участок поверхности и собственно на плитку, плитка прикладывается к нужному месту, выравнивается, придавливается (можно даже подбить резиновой киянкой), устанавливаются крестики для равномерности швов.

Думаете, вы уже закончили работу? Почти, но расслабляться пока рано, хотя сутки для отдыха у вас есть. За это время швы подсохнут, и можно будет их заделывать замазкой. Каждый шов должен быть аккуратно промазан, при этом на самой плитке желательно оставить минимум материала. Проще всего эта работа выполняется резиновым шпателем, хотя некоторые умельцы умудряются соорудить для равномерного заполнения швов устройство типа пистолета для выдавливания. Остатки замазки затем легко и просто удаляются влажной губкой, однако именно легко, без фанатизма, чтобы не вымыть ее из швов.

Вопрос - как приклеить плитку - уже решен. Осталось дело за малым. Довольно часто для украшения стен в ванной используются наклейки на плитку, преимущественно с морским пейзажем, резвящимися дельфинчиками или рыбками. Они органично сочетаются с общим интерьером.

Как самому положить керамогранитную плитку на пол

В одном из прошлых постов я писал, как поднять уровень пола с помощью стяжки. Это была подготовительная работа перед укладкой плитки. Сейчас расскажу, как положить самостоятельно плитку на пол в ванной или туалете.

Перед тем как начать класть плитку, ее сначала нужно купить (гениально. ). Для этого замеряем площадь пола, на который будем класть плитку. В моем случае это 1,4 м на 1,6 м, что получается 2,24 м2. Этот размер нужно округлить до большего числа, т. е. до 2,3 м2, а потом еще добавить 10% на «бой», это запас на тот случай, если плитка случайно поколется. В итоге получается 2,5 м2. А так как продают плитку все-таки целыми метрами, то я купил 3 м2.

После всех замеров и вычислений, узнав нужное нам количество плитки, приступаем к ее выбору. Сейчас выбор плитки просто огромный, и по материалу, и по качеству и по цвету. Цвет я выбрал в тон стенам — зеленый, а материал решил взять керамогранит.

Почему я решил купить именно керамогранит?

Во-первых: керамогранитная плитка намного прочнее обычной керамической плитки.

Во-вторых: керамогранитная плитка идет в большом ассортименте, как с шероховатой поверхностью, так и с гладкой, а керамическая обычно вся глазированная. А в ванной обычно мокрый, скользкий пол и соответственно шероховатая плитка будет лучше вас оберегать от поломанных ребер и ног.

Итак, выбрав вид плитки и посчитав нужное количество, отправляемся за покупкой. Стоимость керамогранитной плитки размером 30*30 в Самаре начинается от 330 рублей за 1 м2 (это на рынке Птичка). Я выбрал где то за 450 рублей 1 м2. Итого мои 3 м2 обошлись мне менее 1500 рублей. Для маленькой ванной или туалета — это недорого, а вот для больших помещений обойдется значительно дороже.

Что нужно купить еще кроме плитки?

Сразу с плиткой я купил и клей для плитки, заморачиваться не стал и взял обычный плиточный клей, хотя позже выяснилось, что для керамогранитной плитки есть специальный клей. Я начал класть плитку на обычный клей, а потом когда он закончился, и пришлось докупать, то взял уже специальный для керамогранита (по совету продавца, конечно же). И разницы особой не заметил, если не считать разницу в цене в 2 раза. В общем, мое мнение, на какой клей класть плитку из керамогранита такое: если плитка не будет подвергаться большим нагрузкам, т. е. будет использоваться в ванной или туалете, то сойдет и обычный плиточный клей. А вот если плитка будет на полу магазина, где большой поток посетителей, то там лучше класть на специальный клей.

Еще я купил затирку для швов. Затирок сейчас продается также огромное количество, различных цветовых гамм и расценок. Цвет затирки лучше выбирать такой, чтобы плитки не сливались друг с другом, а также, чтобы не был слишком марким. Я выбрал серый, по-моему, самый отличный вариант для пола.

Также купил еще одну полезную вещь, которая потом может не раз пригодиться в хозяйстве. Это насадка миксер для дрели.

Та, которую купил я, стоит всего 150 рублей, но есть и дешевле и подороже (большие миксеры - дороже). Если вам нужно заливать пол, класть плитку или кирпич, то вы все руки себе обобьете, замешивая раствор за раствором (особенно при больших объемах работы). А с помощью миксера раствор замешивается за пару минут без особых усилий. В общем, я в восторге от этой классной штуки и жалею, что раньше не купил.

Также обязательно купите крестики для выравнивания швов и углов между плитками. Я брал толщиной 2,5 мм, по-моему, самое то.

Кладем плитку в первый раз.

Я в этом деле не профессионал, но клал плитку уже во второй раз, так что навыки есть. Да и сложного там ничего нет, особенно когда сам положишь полностью, а потом понимаешь как все это просто на самом деле.

Когда все куплено и приготовлено, можно приступать к самой кладке. Клей лучше всего разводить в небольших количествах, чтобы он не успевал засохнуть до укладки. Я, например, разводил в большом металлическом ведре, примерно половину ведра. Как замешивать, и в каких пропорциях, написано на самом мешке с клеем. Но если у вас нет этих надписей, то вкратце опишу, как это делается.

Я делал так: брал литровую банку и наливал 1 или 2 литра воды (зависит от объема тары, где вы разводите клей) и понемногу насыпая клей, размешивал миксером, доводя до консистенции вареной сгущенки. Когда раствор замешан, нужно выждать 5-10 минут, чтобы он немного «вступил в реакцию».

Теперь приступаем к кладке плитки.

Вообще, по правильному, класть плитку нужно от самого видимого угла, т. е. вы заходите в туалет (ванную) и сразу видите какой-то угол пола, вот от него и нужно начинать. Но если у вас в туалете (ванной) все углы чем-то заставлены, как у меня, то в принципе все равно, откуда вы начнете. А если угол не важен, то тогда лучше всего начинать с самого высокого по уровню угла. В моем случае один угол пола оказался самым высоким и вот с него то, я и начал. А если у вас все углы закрыты, а пол идеально ровный, то тогда класть плитку можете с любого угла, который понравится. Итак, выбрали угол, развели клей, приступаем к кладке.

Чуть не забыл одну важную вещь. Если пол бетонный или залит стяжкой, то перед тем как класть плитку, пол обязательно нужно смачивать. Это легко делается с помощью брызгалки. Сильно мочить не надо, два-три раза брызнуть на то место, куда будете сейчас клеить плитку.

На первую плитку кладем раствор, проводим зубчатым мастерком (специальный мастерок для плитки) и укладываем ровно в угол. Далее берем небольшой (не более 40 см) уровень и прикладываем по центру плитки. Сначала вдоль, потом поперек. Уровень в обоих случаях должен быть ровным (горизонтальным). Можно прикладывать и по диагонали — сначала от одного угла, потом от другого. Если уровень не горизонтальный, то тихонько постукивая ручкой мастерка, выравниваем уровень до нужного.

Убираем по краям плитки лишний клей и кладем рядом следующую плитку. Между плитками в углы не забываем ставить крестики.

Положив вторую плитку, выравниваем ее не только по уровню горизонтали, но и по высоте с первой плиткой. Также кладем далее всю плитку, кроме тех мест, где целая плитка не входит и где придется ее резать. Швы между плитками должны быть заполнены только наполовину, чтобы потом их можно было затирать затиркой.

Как положить плитку под унитазом не переставая им пользоваться.

Если плитку кладете в туалете, то придется снимать временно унитаз. Я на этот случай купил специальный гофрированный слив длиной 1,5 м, а также поставил длинный шланг для забора воды в бачок.

Сначала сдвинул унитаз в сторону, насколько позволили шланги, подключил воду и слив. Положил плитку туда, где стоял унитаз. Через сутки (когда плитка высохла) поставил унитаз на место и вернул все нормальные шланги. Теперь можно продолжать класть плитку дальше.

Резка плитки из керамогранита.

Когда весь пол будет готов, кроме тех участков, где нужно плитку резать, оставляем плитку сохнуть минимум на сутки. Через сутки можно смело ходить по новой плитке и замерять те участки, куда нужно вырезать плитку. В замерах ничего сложного нет, измеряем участок, отмечаем маркером на плитке. Как резать плитку из керамогранита?

Обычную (керамическую) плитку можно легко резать как обычным плиткорезом, так и простым стеклорезом. А вот плитку из керамогранита так просто не порежешь. Ее можно резать либо отрезным станком, что неудобно, если резать нужно не прямо, а по каким-то определенным выступам.

Либо можно резать угловой шлиф-машиной или в простонародье болгаркой. Последний вариант, на мой взгляд, лучший, им я и воспользовался. Керамогранитная плитка болгаркой режется просто отлично, за 10 минут я нарезал около 10 плиток, при этом ни одна не повредилась (не откололась).

Единственная проблема при резке плитки болгаркой — это облако пыли, которая потом садится на все вокруг. Так что лучше всего резать или на улице или на балконе, закрыв окна в квартиру.

Для резки керамогранитной плитки шлиф-машиной нужен металлический диск с алмазной крошкой (алмазный диск), стоит он около 150 рублей, но зато его хватит на большое количество плитки, да им и не только плитку можно резать.

Как только нарезали нужные части плитки, кладем ее таким же образом и выравниваем с той, которая уже высохла. Через 24 часа можно затирать швы. Пол готов.

Теперь если хотите довести пол в ванной (туалете) до состояния законченного ремонта, то не хватает только плинтуса. Об этом расскажу в следующем посте.

Как клеить плитку в ванной - смотреть онлайн видео, бесплатно!

Нажмите, чтобы опубликовать" data-title-visible="Ролик опубликован.

Нажмите, чтобы скрыть"> Нажмите, чтобы скрыть или опубликовать ролик. добавлено 26 апреля 2010 · просмотров: 23996 · 04:17

Учимся клеить кафельную плитку в ванной комнате. как самому клеить.

Вот мы и подошли к теме «как клеить кафельную плитку». Будем считать, что плитки уже куплены, дизайн придуман , Вам остается облицевать ванную комнату. Здесь возникает вопрос, с чего начинать? Как научится клеить кафельную плитку.

Для начала нужно определить самый видный угол помещения, то есть когда Вы заходите в ванную комнату и поднимаете голову , то угол который Вы видите первым и есть самый видный. Клеить кафельные плитки, нужно начинать с этого угла.

Нужно отмерить рулеткой от порога (то есть с предполагаемого пола) на верх расстояние равное высоте трех плиток. От этой отметки нужно провести ровную линию по периметру, от правой стороны двери, до левой. Линия должна быть выверена по уровню. Желательно делать отметки по углам при помощи водяного уровня, а потом соединять отметки между собой. Нужно отмерить длину каждой стены, и посмотреть сколько целых кафельных плиток помещается по горизонтали.

Начинаем клеить кафельные плитки с самого видного угла, целыми плитками. Делаем так , чтобы половинчатые плитки попали в менее заметные углы. Каким инструментом нужно пользоваться для облицовки? Ну во первых нужна посуда для разведения клея. Лучше пользоваться ведром, удобно мешать клей миксером. Шпатель для нанесения клея. Зубчатый шпатель, чтобы убирать лишний клей. Легкий резиновый молоток. Плиткорез. Мастерок. Отвес. Уровень.(Советую покупать хороший уровень, от этого зависит качество Вашей работы. Более подробно про инструменты можно прочитать в статье инструменты плиточника.) Ровную рейку, желательно металлическую, или «правило». Угольник металлический.

Угол, где должна быть ванна, должен быть 90° градусов. Начинать облицовку стен нужно со второго ряда. Отмеряем вниз от линии, который Вы провели по периметру помещения высоту двух плиток и отмечаем с правой и с левой стороны стены. Соединяем эти точки.

Вот с этой линии и надо начинать клеить кафельные плитки. Забиваем два-три дюбеля и ставим на них рейку так, чтобы верхняя часть рейки была выровнена с проведенной линией. Это будет начало второго ряда. Тоже самое Вы делаете со смежной стеной.

Учимся ставить кафельную плитку.

Теперь пришло время сделать раствор клея. Наливаем в ведро воды примерно с четверть, потом берем мастерком клей и медленно насыпаем в ведро, пока из воды не будет виден бугорок. После этого смешиваем раствор миксером. Раствор должен быть чуть тверже сметаны. Кафельный клей, это сухая смесь. При покупке, желательно посмотреть на дату, в просроченном клее при смешивании образуются комки. Смешивать надо специальной насадкой, которая крепится на дрель. На мешках с клеем есть инструкция по применению. Существуют много марок клея, я подробно на этом останавливаться не буду, если будут вопросы, задавайте в комментариях.

Существуют два способа кладки кафельной плитки. Можно наносить клей как на стену, так и на плитку. Для начинающих рекомендую наносить на плитку. Кафельную плитку не нужно замачивать, если Вы сомневаетесь в точности размеров плитки, то можно отсортировать по размерам всю партию кафеля. Обычно кафельная плитка сортируется на три группы, большие ,средние и маленькие. Имею в виду размер по высоте. Больше всех бывают средние, с них и начинают клеить кафельную плитку, а большие и маленькие идут в самый нижний и верхний ряд.

Клеить кафельную плитку начинаем с угла, берем плитку и всухую приставляем к стене, проверяем,хорошо ли она сидит, плитка не должна качаться, после этого переворачиваем плитку и мажем ее клеем толщиной где то в пол сантиметра. Берем зубчатый шпатель и как бы расчесываем и убираем лишний клей, обратно в ведро. С первого раза будет не удобно,клей нужно мазать, чуть отступая от краев, чтобы не пачкаться.

Учимся ставить кафельную плитку.

Кафельную плитку с клеем прижимаем к стене, проверяем уровнем горизонталь и вертикаль. Второй кафель ставим рядом на смежной стороне. Следующие два кафеля нужно поставить над ними, верхняя часть которых должна быть на уровне линии проведенной по уровню. Эта линия будет ориентиром, кафель нужно класть так, чтобы не смещаться с этой линии. Вот так двумя рядами нужно класть кафель по периметру, пока не дойдете до двери.

Перед тем как клеить кафельную плитку на стену, где находится дверь, подумайте откуда начать кладку кафеля, учитывая проем двери. Необходимо выяснить будет ли откос двери из кафеля или нет, и подобрать кафельную планку под цвет кафеля.

Надо рассчитывать так, чтобы по краям стен не ставились слишком узкие полоски кафеля, это будет выглядеть некрасиво. Если стена кончилась половинкой кафеля, желательно смежную сторону тоже начинать половинкой.

Учимся ставить кафельную плитку.

Теперь насчет отверстий в кафельной плитке. Проделывать отверстия в плитке можно дрелью с насадкой, которая называется «балеринкой»,или набором чашек с алмазным напылением. Предположим Вам нужно вырезать отверстие в кафеле. Ставите кафель на ровную плоскость, переносите центр отверстия на кафель и дюбелем, слегка постукивая , делаете керновку, для того чтобы при сверлении, сверло «балеринки» не побежало в сторону. Внимание. Сверлить отверстия в напольной плитке, не рекомендую, ввиду его большей прочности.

Теперь о том как резать кафельную плитку. Конечно можно как по старинке стеклорезом. Но лучше купить недорогую плиткорезку. Для начинающего плиточника, удобнее резать кафель плиткорезом. Ну и еще желательно иметь маленькую «болгарку»с алмазным диском, чтобы можно было резать ломаные линии. Если есть вопросы задавайте, обязательно отвечу. Для наглядности можете посмотреть видеоурок.

Продолжаем урок по облицовке плиток, будем считать что кафельную плитку на стены, начиная со второго ряда, уже поставили. Теперь нужно облицевать пол. Пол должен быть с уклоном в сторону трапа. Трап в ванной комнате должен быть обязательно. Желательно, чтобы трап находился примерно по середине ванной комнаты, и не лежал на пути к раковине. Почему по середине? Отвечаю, чтобы уклон пола был незаметным. И еще об уклоне. Уклон должен быть примерно 1см. на метр, то есть если взять рейку длиной 2м. отметить карандашом середину и поставить на пол так, чтобы эта середина находилась над трапом,то расстояние между трапом и рейкой должно быть примерно 1см.

Есть определенные трудности при укладке плиток из-за уклона. Чем больше размер плитки тем труднее облицовка пола с уклоном. Я делаю так, кладу плитки не прямоугольником, а ромбиком, Начинаю класть плитку от трапа. Сам трап попадает в перекрестие четырех плиток. Беру четыре плитки, кладу на ровное место, копирую размер трапа с таким расчетом, чтобы центр трапа попал в центр пересечения четырех плиток. Потом при помощи болгарки вырезаю место для трапа. Мысленно провожу линии от трапа к углам комнаты, у нас образуется четыре треугольника. Так вот я кладу эти четыре плитки с готовыми для трапа вырезами, в основания этих треугольников, так чтобы стороны плиток были сориентированы с сторонами треугольников.

Материалы: http://shpatlevko.ru/page/kak-kleit-plitku-v-tualete

+

При проведении масштабных ремонтно-отделочных работ в санузле или туалетной комнате обычно производится и замена унитаза. В зависимости от ситуации, его монтаж может выполняться до укладки на полы керамической плитки или же готовой облицовки. Как лучше — установить унитаз на плитку своими руками, или все же произвести этот процесс до укладки напольного покрытия? Такие вопросы неизбежно возникают у всех, кто затевает ремонт впервые. Чтобы определиться, какой способ установки проще, и идеально подойдет для конкретного случая, нужно рассмотреть оба варианта.

Как установить унитаз на плитку своими руками

Укладка напольной керамической плитки на свободную от различных сантехнических аксессуаров поверхность, безусловно, осуществляется намного проще, поэтому большинство мастеров предпочитает именно подобный подход. Тем более что именно такую последовательность выполнения принято считать технологически верной.

Фигурная резка керамической плитки – весьма непростое занятие

Но случаются и такие ситуации, в силу различных причин, когда кладку плитки откладывают «на потом», когда сантехнические приборы уже будут установлены. В этом случае придется проявить мастерство резки кафеля, причем – в лекальных конфигурациях, так как обычно ножка унитаза имеет скругленные углы. Подгонять керамическую плитку под сложные формы основания унитаза с помощью резки – достаточно сложно, тем более, что кафель для полов имеет большую толщину и высокую прочность. Поэтому у тех, кто не имеет опыта в подобной работе, раскроить ее самостоятельно может с первого раза и не получиться. Однако, так как случаи бывают разные, этот вариант тоже следует рассмотреть.

Кладка плитки вокруг установленного ранее унитаза

Необходимо сразу подчеркнуть, что этот вариант не соответствует правильной технологии. И нужно быть настоящим виртуозом, чтобы работа прошла успешно, а ее результат смотрелся аккуратно. Если же, в силу каких-то причин, нет возможности демонтировать установленный унитаз, но очень хочется заменить плиточное покрытие пола, то следует помнить про некоторые моменты, которых не удастся избежать.

Весьма сложный вариант, но иногда приходится прибегать и к нему

  • Облицовку плиткой в этом случае следует начинать от унитаза, так как если кафель будет вначале выкладываться на всей поверхности, то может возникнуть ситуация, когда его будет практически невозможно подогнать под сложную форму. Поэтому сначала обрамляется ножка унитаза, а остальная плитка уже будет идти от нее.
  • При этом нужно учитывать то, что желательно расположить плитку симметрично относительно центра фронтальной стороны ножки унитаза.
  • Используя этот способ монтажа напольного покрытия, необходимо принимать в расчет, что расход материала будет значительно больше, чем в случае сплошной облицовки пола перед установкой унитаза. Кроме того, готовясь к выполнению подобной работы, необходимо обязательно иметь про запас хотя бы пару-тройку лишних плиток – на случай неудачных резов с раскалыванием материала.
  • Для проведения работ потребуются инструменты, которые можно найти далеко не в каждом доме, но, к сожалению, без них в этом случае никак не обойтись.

Но, некоторые мастера снимают размеры формы по месту, и сразу же переносят их на плитку с помощью маркера.

Замеры начинают производить с правого заднего угла ножки унитаза.

Если при выполнении замеров будет допущена ошибка, можно испортить целую плитку.

Чтобы во время резки плитка не лопнула, и срезанную часть можно было легко отделить, очерченный участок разделяется на небольшие сектора в виде не очень широких полосок.

Если вырез аккуратно устанавливается около ножки унитаза, то края, получившейся кривой линии, обрабатываются до гладкости с помощью круглого напильника.

Кроме этого, удаляемый фрагмент отделяется от общей плитки штриховыми надрезами, которые позволят легче отломать сектора.

Сначала отрезаются боковые скругленные части, а затем, по очереди, удаляются остальные.

Затем, ориентируясь на ее расположение и на закруглённость передней части ножки, вымеряется плитка, которая будет уложена с фасадной части унитаза.

Для этого на ней определяется часть, которая должна быть удалена.

Далее производится разметка, выпиливание и обламывание – также, по секторам, как было описано выше.

Края плитки обрабатываются, и она тоже укладывается на свое место.

Нужно отметить, что фигурный распил керамической плитки можно произвести и с помощью шлифмашинки, установив на нее диск по камню. Но, чтобы произвести подобный процесс качественно и без травм, нужно иметь опыт работы с этим инструментом.

Еще одним способом вырезать лекальную форму на кафеле является высверливание отверстий по всему контуру отмеченного сектора плитки. Однако, в этом случае вырезанный край получится зубчатым, и над ним придется хорошо поработать, чтобы довести его до идеального состояния.

Состав наносится на поверхность пола и на тыльную сторону плитки и распределяется с помощью зубчатого шпателя. Направление борозд на полу и на кафеле должно быть перпендикулярным.

Плитка укладывается, прижимается, ее ровность по горизонтали контролируется с помощью строительного уровня.

При необходимости кафель слегка пристукивают резиновым молотком.

Из показанной технологии видно, что обход керамической плиткой уже закрепленного унитаза — один из самых сложных и длительных процессов. Кроме трудоемкого вырезания отдельных частей этого сложного в обработке материала, трудности добавляются еще и за счет того, что работа проводится в крайне стесненных условиях. Если даже унитаз устанавливается в совмещенном санузле, для него обычно выделяется один из углов помещения, в котором тоже достаточно сложно проводить разметку и облицовку.

Непросто вымерить, вычертить и вырезать несколько плиток, причем так, чтобы они совпадали между собой, как по внутреннему, так и по наружному краю, и красиво обрамляли основание унитаза.

Обычно разметка не получается абсолютно симметричной, поэтому каждую из плиток придется подгонять по отдельным замерам. И если решено делать работу по шаблону, то для каждого элемента придется готовить свою выкройку.

Еще один момент, который нельзя упускать из виду — это то, что пол в туалете несколько приподнимется. Если унитаз был установлен на бетонную стяжку, и вся семья привыкла к его высоте, то при ее изменении, возможно, кому-то она покажется неудобной. Поэтому, если пришлось использовать такой способ реконструкции пола, то следует постараться укладывать клеевую массу не слишком толстым слоем.

По большому счету, монтаж керамической плитки вокруг уже установленного унитаза – это далеко не лучшая идея, так как этот процесс займет слишком много времени и сил. Проще будет аккуратно демонтировать унитаз, даже если он вмурован в пол с помощью бетона, выровнять поверхность, уложить плитку, а затем вернуть его на место — это мероприятие займет гораздо меньше времени и сэкономит деньги на приобретении запасного материала напольного покрытия. Правда, весьма велика вероятность того, что основание фаянсового унитаза, даже при очень аккуратном демонтаже, все же даст трещину, и придется раскошеливаться на новый.

Два способа установки унитаза на керамическую плитку

Оптимальный вариант – устанавливать унитаз на уже облицованный керамической плиткой пол

Существует два способа установить унитаз на поверхность пола с кафельной облицовкой. Один из них совсем простой и подойдет даже для тех владельцев жилья, которые «небогаты» на инструментальный «арсенал». Второй способ монтажа — немного сложнее, но именно эта технология считается самой правильной.

Первый способ монтажа — на цементный раствор

Этот способ хорошо подойдет в том случае, если новый унитаз будет устанавливаться на место демонтированного. Но, можно им воспользоваться и тогда, когда в доме отсутствуют инструменты, необходимые для закрепления сантехнического аксессуара к полу.

Самый простой, но далеко не самый лучший способ – установка унитаза на бетонный раствор

Для того чтобы провести установку унитаза на кафель таким способом, потребуется бетонный раствор или клей для керамической плитки на цементной основе, маркер, зубило, молоток и два шпателя — узкий и средней ширины. Сам процесс монтажа проводится в такой последовательности:

  • Унитаз устанавливается на предусмотренное для него место и соединяется с канализационной трубой жестким или гофрированным переходником. Примерочное соединение необходимо провести для того, чтобы убедиться, что все элементы идеально стыкуются между собой.
  • Далее, основание ножки унитаза обводится маркером.
  • Затем, унитаз снимается, а на месте его установки, в обведенной области, с помощью зубила и молотка на плитке делаются насечки. Этот процесс нужно проводить аккуратно, чтобы при ударах оставались отметины только на лицевом покрытии плитки, но не образовывались трещины. Рекомендовано проводить эту работу в защитных очках, чтобы откалывающиеся крошки покрытия случайно не попали в глаза.

Нанесение насечек на кафель в месте будущей установки унитаза

  • Вместо насечек, на обведенный участок можно хаотично наклеить водостойкий малярный скотч. О тоже способен создать шероховатую основу, на которую хорошо закрепиться раствор. Важно проследить, чтобы наклеенная лента не выходила за края контура.
  • Следующим шагом изготавливается бетонный раствор из песка и цемента в пропорции 2:1, или же разводится плиточный клей. Последний раствор предпочтительнее, так как он быстро схватывается и имеет мелкую зернистость порошка, что намного удобнее бетона, в котором могут попадаться крупные фракции песка. Готового раствора потребуется 3÷4 кг.
  • Следующим шагом, готовая смесь выкладывается на подготовленную и увлажненную область кафеля с насечками или наклеенным на нее малярным скотчем.
  • Затем, нижний срез ножки унитаза тоже смачивается по периметру, и прибор устанавливается на определенное для него место. Под его основание с фасадной и задней стороны укладываются две пластиковые подкладки толщиной в 5÷7 мм, шириной в 50÷80 мм. Эти элементы необходимы для создания «подушки» из раствора между плиткой и унитазом. Очень важно при выполнении этой операции выставить чашу унитаза по уровню, так как она должна стоять без перекосов, идеально горизонтально.
  • Раствор, выступивший за пределы краев ножки унитаза, сразу собирается шпателем, а стыковочный шов аккуратно разравнивается. Прокладки можно будет удалить только после того, как раствор хорошо схватится, а оставшиеся от них углубления необходимо также заполнить раствором и выровнять. Время просыхания плиточного клея указано на упаковке, а бетон должен постоять без эксплуатации как минимум 3÷4 дня. Использовать унитаз можно только после полного отвердевания раствора.

Недостатком этого способа установки является то, что если придется унитаз демонтировать, то снять его целиком не получается далеко не всегда – обычно заканчивается раскалыванием основания.

Второй способ установки — на штатные крепления к полу

Правильная технология установки унитаза на керамическую плитку предполагает использование специальных крепежных элементов

Согласно существующей технологии, этот способ монтажа считается самым правильным, поэтому в комплект к унитазу идут все необходимые для его проведения крепежные элементы. Однако, для того чтобы его осуществить, будут необходимы некоторые инструменты – в частности, потребуется электрическая дрель и сверла, подходящие для сверления керамической плитки.

Копьеобразное сверло с корундовым или алмазным напылением – отличное решение для сверления прочной напольной керамической плитки

Кроме того, для монтажных работ понадобятся:

  • Разводной ключ.
  • ФУМ-лента или другая подмотка (например, льняная пакля и паста «Unipak»).
  • Силиконовый герметик.
  • Маркер.
  • Наждачная бумага.
  • Шпатель.
  • Комплект крепежных деталей для сборки сливного бачка и унитаза, а также для фиксации всей конструкции к полу.

Чтобы работа прошла успешно, стоит для начала ознакомиться с некоторыми полезными советами, которые помогут выполнить ее более качественно и быстро:

  • Так как, используя этот способ установки унитаза, придется сверлить плитку, перед началом работы нужно в намеченных под отверстия точках оцарапать глазурь керном, чтобы сверло устойчиво встало на поверхности и во время начала сверления не соскальзывало. Вместо нанесения такой насечки, можно использовать и другой простой способ — наклеить в месте, где будет располагаться отверстие, малярный скотч, и затем отметить на нем точку для установки сверла. Начинать сверление рекомендовано тонким сверлом — им нужно пройти толщину кафеля. Ну а затем можно будет расширить и углубить отверстие сверлом нужного диаметра, соответствующего размеру дюбелей и болтов.
  • Желательно обработать наждачной бумагой кафель в месте нанесения герметика под края ножки унитаза. Образовавшаяся шероховатость обеспечит лучшее сцепление двух керамических поверхностей.
  • Рекомендовано, перед забиванием дюбелей, отверстия для них заполнить силиконом, а затем выступившие на поверхность его излишки стереть тканью.

Самостоятельная установка унитаза на керамическое основание выполняется в такой последовательности:

Чтобы работа прошла без заминок, еще при монтаже напольного покрытия необходимо аккуратно вывести на поверхность пола канализационную трубу, а на стену – водяную розетку для подключения сливного бачка.

Стыки между кафелем и трубами нужно заделать затиркой для швов плитки.

Перед монтажом унитаза устанавливается подводка, через которую вода будет поступать в сливной бачок.

Для этого сначала, с помощью разводного ключа, с водяной розетки заглушку необходимо убрать.

Естественно, перед этим проверяется, закрыта ли общая подача воды на квартиру.

Этот элемент может быть прямым или угловым, в зависимости от расположения бачка унитаза.

Резьба на кране уплотняется ФУМ-лентой или другой подмоткой, а затем он вкручивается в розетку. При установке кран обычно выравнивается таким образом, чтобы отверстие смотрело вниз, а сверху находился вентиль, который сразу после установки перекрывается.

После этого можно сразу возобновить подачу воды на квартиру – заодно и проверить качество соединения розетки и крана на вопрос протечки.

Перед его монтажом очень важно проверить, на месте ли уплотнительная прокладка и правильно ли она установлена.

Операции по монтажу гибкой подводки необходимо провести заранее, так как при установленном унитазе и бачке выполнить их будет гораздо сложнее из-за небольших размеров помещения.

После того, как подводка будет проведена, можно переходить уже непосредственно к монтажу унитаза.

Измеряется ширина туалетной комнаты, и определяется ее середина.

Она и станет ориентиром во время примерки сантехнического аксессуара.

Чтобы его легче было установить, резиновую прокладку в канализационном патрубке нужно тщательно промазать силиконовой смазкой.

Так как они заранее обработаны силиконовым составом, больших усилий прилагать не придется.

В представленном на иллюстрациях варианте монтажа устанавливается жесткий переходник, но в некоторых случаях лучше использовать гофрированную трубу, особенно, если канализационной выход будет несколько удален от унитаза или расположена сбоку него.

Стыкуемые участки переходных элементов также обрабатываются силиконовой смазкой …

Патрубок унитаза может быть прямым, то есть горизонтальным, или имеющим определенный наклон. Соответственно этому подбираются и переходные детали.

На иллюстрации показан пример для унитаза с прямым патрубком.

Для этого прибор переворачивают вверх дном, и если на поверхности его основания обнаружатся неровности, то их желательно сразу удалить острым ножом или же крупнозернистой наждачной бумагой.

На этом этапе сливной бачок пока не устанавливается, так как стоят иные основные задачи – качественно состыковать переходник канализации и сливной патрубок унитаза, а затем обеспечить надёжное крепление прибора к поверхности пола.

Должно быть соблюдено два условия – патрубок унитаза качественно стыкуется с раструбом переходника (манжета плотно облегает керамические стеки патрубка снаружи), и проверяется расстояние от стенок до унитаза – то есть он должен стоять точно по центру посещения.

(Это актуально для тесных туалетных комнат. В совмещенном санузле вариаций установки унитаза, конечно же, больше).

Отметки делаются со всех сторон основания – точно по количеству и расположению монтажных отверстий (их число может отличаться у разных моделей унитазов).

Оставшиеся на кафельной плитке линии и точки разметки позволят проводить дальнейшие работы по установке унитаза, не прибегая к дополнительным замерам.

Этот процесс лучше проводить специальным сверлом с алмазным напылением.

Рекомендовано перед работой наклеить на место сверления малярный скотч – он смягчит давление сверла на поверхность кафеля, не даст кончику соскользнуть, а также предотвратит растрескивание кафеля.

Работу нужно проводить аккуратно, чтобы случайно не ударить молотком по кафелю.

Забить эти элементы необходимо заподлицо с поверхностью плитки.

Как уже говорилось, перед забиванием дюбелей рекомендовано отверстия заполнить сантехническим герметиком с последующим удалением выступивших излишков.

Для большей уверенности, можно промазать слоем герметика по периметру сопряжения манжеты с патрубком.

Далее, в отверстия в нижней части ножки унитаза устанавливаются крепежные винты, на которые надеты пластиковые шайбы, необходимые для мягкости стыковки керамики и металла.

Затем с помощью ключа крепежные винты вкручиваются примерно наполовину.

После застывания этот состав создаст для унитаза надежную опорную прокладку.

Такой большой слой этого пластичного состава необходим для образования достаточно широкой прокладки.

При этом, часть силикона выступит наружу, и его необходимо аккуратно удалить, стараясь не размазывать по поверхности кафеля.

Лопатку можно изготовить самостоятельно, вырезав ее из пластика, но торцевой ее край должен быть идеально ровный и гладкий.

Если на силиконе останутся следы от инструмента, то их можно хорошенько загладить пальцем, смочив его предварительно в мыльном растворе.

Время его застывания должно быть указано на упаковке.

После этого шляпки крепежных винтов нужно закрыть пластиковыми колпачками, которые придадут более эстетичный вид конструкции, а также защитят винты от попадания на них влаги.

Так как этот элемент может иметь различную конструкцию, перед тем, как переходить к его установке стоит очень внимательно изучить инструкцию по его монтажу, прилагаемую к комплекту, уяснить способ соединения с унитазом и используемые для этого крепления и уплотнительные прокладки.

В данной модели бачок стыкуется через мягкую резиновую прокладку, устанавливаемую на отверстие унитаза.

В случае чего между бачком и площадкой унитаза можно уложить с одной из сторон или с обеих эластичную резиновую подкладку.

К резьбовому штуцеру, расположенному на дне бачка (при нижней подводке) или сбоку (при верхней), с внешней стороны прикручивается гибкий шланг для воды.

Для уплотнения этого соединения используется резиновая прокладка, находящаяся внутри гайки на конце шланга, то есть подмотки, как правило, не требуется.

Далее, устанавливается крышка бачка с кнопкой слива.

После этого можно открыть кран на водяной розетке и проверить герметичность и корректность работы всей системы.

В случае чего – вносятся отдельные коррективы: подтяжка соединений, регулировка поплавкового механизма и т.п.

После этого унитаз можно считать готовым к эксплуатации.

В завершение публикации – познавательный видеосюжет с демонстрацией установки унитаза несколько иной конструкции

Видео: установка унитаза на керамическую плитку

Выражаем надежду, что, ознакомившись со всеми приведенными рекомендациями и правилами монтажа, любой владелец квартиры сможет без труда справиться со всеми подобными работами. Поэтому можно смело, но не торопясь, переходить непосредственно к процессу установки унитаза одним из выбранных способов, или же к работам по облицовке его по периметру керамической плиткой.

Подписывайтесь на рассылку

Материалы: http://stroyday.ru/remont-kvartiry/ustanovka-i-remont-santexniki/kak-ustanovit-unitaz-na-plitku-svoimi-rukami.html

+

При проведении ремонтных работ в санузле многие домовладельцы первоначально выполняют отделку помещения и лишь потом устанавливают унитаз.

Инструменты и материал

При выполнении монтажа унитаза вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Унитаз.
  • Гибкий шланг для подводки холодной воды.
  • Шаровой кран для установки на подводке воды в унитаз.
  • Сверла по бетону и стеклу.
  • Уплотнительная фторопластовая лента (ФУМ).
  • Гофра для присоединения выпуска унитаза к отводной трубе.
  • Герметик (силиконовый, например, «Санитарный»).
  • Разводной газовый ключ (0-1 номер).
  • Гаечный ключ.
  • Керн.
  • Резиновый молоток.
  • Перфоратор или дрель с ударным механизмом.

Унитаз может иметь наружное или внутреннее крепление. Технология монтажа при этом несколько различается. При наружном крепление фиксация сантехники к плитке выполняется анкерными болтами и специальными дюбелями.

При сверлении кафеля используется специальное перовидное сверло по стеклу и керамике. Оно имеет твердосплавную насадку в виде пера с острой кромкой.

Такое сверло позволяет без труда выполнить отверстие в кафельной плитке.

Крепление унитаза болтами к полу

Под шляпки болтов ставят эластичные резиновые, пластиковые или силиконовые прокладки, предотвращающие повреждение хрупкой керамики корпуса унитаза. В противном случае неосторожное подтягивание болтов может привести к появлению трещины.

Болты следует подтягивать аккуратно без лишних усилий, используя небольшой гаечный ключ подходящего размера. Болты тянутся по очереди – 1-2 оборота первый болт, потом 1-2 оборота второй, снова 1-2 оборота первый и так далее до тех пор, пока унитаз не будет надежно зафиксирован к полу без перекосов.

Монтаж гофры на выпуск унитаза

Использование гофры позволяет увеличить или же уменьшить расстояние, на котором сантехника установлена от стены. Гофру необходимо подбирать в соответствии с имеющимся диаметром посадочного отверстия и диаметра канализационной трубы.

В месте соединения гофры с канализацией можно нанести силиконовый герметик:

Смывной бачок крепится к унитазу с помощью двух пластмассовых или металлических соединительных болтов.

Подключение к водопроводу

В зависимости от типа сантехники подключение к водопроводу может быть выполнено скрыто или открыто.

Поделитесь этой страничкой в соцсетях:

Материалы: http://krasivaya-vannaya.ru/santehnika/244-kak-ustanovit-unitaz-na-plitku.html