+

Вопрос, как сделать деревянный забор, актуален для владельцев частных домов и дач, которые предпочитают доступному по цене, но безликому профнастилу, ограждение из природного материала.

Забором называют ограждающую конструкцию высотой более 150 см, его функция – обозначение границ участка, защита от несанкционированного проникновения людей и животных, защита от просматривания (глухой забор).

Ограда выполняет почти те же самые функции, что и забор, но не защищает от просматривания, поскольку ее высота не превышает 150 см. Такие конструкции часто делают легкими – ажурными, решетчатыми.

Оградка представляет собой ограду в миниатюре – ее высота составляет 50-80. Это декоративное заграждение, которое обычно устанавливается, чтобы зонировать свой участок, для оформления цветников и т.д. О том, как правильно зонировать и планировать участок, смотрите ответ по ссылке http://blog.marisrub.ru/parcel/planirovka-dachnogo-uchastka-svoimi-rukami/.

Прежде чем построить из дерева ограждение для своего участка земли, необходимо продумать конструкцию и выбрать подходящий дизайн, который должен сочетаться с архитектурным стилем дома и построек во дворе.

Преимущества деревянных заборов

Деревянный забор не только красив, но и практичен, хоть и уступает металлическим конструкциям по долговечности. Небольшой участок с культурными посадками или цветниками желательно обнести именно деревянным ограждением, поскольку металлические листы, раскаляясь на жарком летнем воздухе, излучают тепло и «сжигают» находящиеся недалеко растения.


Сделать деревянный забор своими руками экономически выгодно – пиломатериал входит в категорию материалов, доступных по цене. Древесина обрабатывается обычными инструментами. Если обеспечить дереву качественную защиту, конструкция прослужит долгий срок. Такое ограждение является ремонтопригодным, а за счет окрашивания в любой выбранный цвет, внешний облик участка можно периодически менять.

Подготовка к строительству

Забор из дерева, независимо от его архитектурного облика, состоит из трех основных элементов:

  • стойки (вертикальные опорные конструкции);
  • прожилины (горизонтальные связи между стойками, на которые крепится заполнение);
  • лицевая часть.

На подготовительном этапе строительства следует разработать проект ограждения, чтобы точно рассчитать количество материала, который потребуется, определиться с дизайном конструкции.

Для расчета количества опорных стоек необходимо нарисовать план участка и проставить размеры каждой стороны. На каждом углу требуется установить столб, также столбы являются опорной частью ворот и калитки. Промежуточные стойки принято монтировать с шагом около 2 метров. Это обеспечивает необходимую жесткость конструкции (прожилины не провисают) и помогает экономить пиломатериал.

Возведение каркаса

Для возведения ограждения потребуется использовать:

  • рулетку;
  • строительный уровень;
  • гидроуровень;
  • шнур и колышки;
  • лопату, садовый бур;
  • песок, щебень, бетон;
  • битумную мастику;
  • рубероид;
  • топор;
  • ножовку по дереву/электролобзик;
  • электрорубанок;
  • молоток + гвозди.

По периметру участка выполняется разметка. При помощи колышков, шнура и рулетки отмечаются места установки столбов. Измеряется расстояние между осями будущих стоек.

Столбы необходимо заготовить заранее. Для деревянного забора предпочтительнее использовать столбы из бревна или бруса, но можно установить и опоры из металлопроката. Независимо от материала, столбы нуждаются в подготовке:

  • Черный металлопрокат (труба круглого, квадратного или прямоугольного сечения) необходимо обработать антикоррозийной грунтовкой и окрасить, предварительно наварив на верхние торцы заглушки из листового металла, чтобы внутренняя поверхность столбов не ржавела от осадков. Нижнюю часть, что будет под землей, обрабатывают битумной мастикой.
  • У деревянных столбов макушку требуется заострить – в этом случае влага будет скатываться, не задерживаясь на верхнем торце и не проникая вглубь древесины. Сам столб рекомендуется обжечь на костре, а нижнюю часть дополнительно обмазать смолой или битумной мастикой, обернуть рубероидом на 2-3 слоя.

В размеченных местах требуется вырыть лунки одинаковой глубины. Под металлические столбы землю проще вынуть при помощи садового бура. Наклеив на его стержень колечко цветной изоленты, удобно контролировать глубину ямы под столб.

Глубина лунки зависит от высоты будущего забора. Если надземная часть столба составляет менее 1 метра, рекомендуемая глубина лунки – 80 см. Соответственно, для стойки высотой до 1,5 м – 1 м, для забора выше 1,5 м – половина высоты столба.

Диаметр лунки выбирается исходя из сечения опоры. Важно, чтобы между стойкой и краем лунки промежуток составлял не менее 20 см.

Деревянный забор своими руками

Первыми устанавливаются крайние стойки. Столбы соединяют шнуром в верхней и нижней части. Важно проверить вертикальность стоек и горизонтальность расположения шнуров.

Чтобы торцы столбов располагались в одной плоскости, воспользуйтесь гидроуровнем. Это две емкости с водой (прозрачные пластиковые бутылки), которые соединены гибким шлангом длиной до 25 м. Гидроуровень работает по принципу сообщающихся сосудов. Используя это нехитрое приспособление, легко добиться, чтобы верхушки всех столбов ряда формировали одну плоскость.

Убедившись, что крайние столбы стоят правильно, лунки засыпают щебнем и песком, камнями, утрамбовывают. Рекомендуется залить сверху слой бетона. По той же технологии, ориентируясь на натянутые шнуры, монтируются остальные опорные стойки. К монтажу прожилин приступают через 2 дня, когда бетон полностью схватится.

Если опорные стойки выполнены из металлопроката, то и в качестве прожилин удобно использовать трубы квадратного сечения. Их концы крепятся на тыльную сторону стойки при помощи саморезов по металлу (отверстия сверлятся заранее) или сваркой.

Концы деревянных прожилин можно аналогично закрепить на деревянном столбе саморезами или гвоздями. Для более прочного соединения элементов в месте установки прожилин в столбе выбирается канавка соответствующей ширины. Крепление – на ершенные гвозди. Важно учитывать, что прожилины верхней и нижней линии следует стыковать на разных столбах для повышения жесткости конструкции.

Возводя деревянный забор своими руками, необходимо правильно рассчитать сечение деревянных прожилин. Этот параметр зависит от характеристик материала, из которого будет выполнена лицевая часть конструкции. Чем выше нагрузка, тем толще прожилины. Если предполагается использовать строганную доску толщиной 50 мм, толщина прожилины должна быть не меньше, а ширина – в два раза больше, т.е., это будет брусок 50х100 мм.

В свою очередь, ширина деревянных стоек должна вдвое превышать толщину прожилины. В нашем примере для ограждения требуется использовать стойки сечением не менее 100х100 мм.

Лицевая сторона

Классический вариант – забор из деревянного штакетника, обрезных планок небольшой ширины. Ширина просветов между ними практически совпадает с шириной самих планок. К деревянным прожилинам они крепятся гвоздями, к металлическим – саморезами со сверлом на конце. Штакетник используется для легких ограждений высотой до 1,5 метров.

Глухой забор, построенный из широких сплоченных досок, защищает участок от просматривания. Для лицевой стороны используется обрезная и необрезная доска, а также строганная, профилированная, шпунтованная. Высота такой конструкции не менее 180 см. В качестве декоративных элементов на внешнюю сторону набивают орнаменты из деревянных реек (ромбы, треугольники и т.д.).

Еще один вариант глухого забора – конструкция с нащельниками. Строганые обрезные или необрезные доски набивают на прожилины с небольшим интервалом, а затем эти щели перекрывают снаружи прямыми или фигурными нащельниками из таких же досок.

Плетеная изгородь – декоративный вариант забора. Для его обустройства требуется установить три ряда прожилин и заплести промежутки между столбами гибким древесным материалом – тонкими досками, хворостом, лозой и т.д. Чтобы древесина стала эластичной, материал на 2-3 суток замочите в воде.

Частокол – принципиально иная конструкция. Для его установки требуется вырыть ров, в который устанавливаются заостренные вверху бревна. Глубина рва – не менее 1/3 длины бревна. Нижние концы бревен обрабатываются аналогично стойкам для забора. Промежуток между бревнами и стенками рва заполняют камнями и песком, плотно утрамбовывают.

Привлекательный облик

Чтобы древесина не стала серой под влиянием атмосферных явлений, ее следует защитить. Чем покрасить деревянный забор? Подойдут краски для дерева, предназначенные для наружных работ. Такая краска убережет древесину от проникновения влаги, ультрафиолета.

Если есть желание оставить фактуру дерева на виду, столбы и доски обрабатывают морилкой и покрывают несколькими слоями олифы или лака, стойкого к атмосферным воздействиям и перепадам температур.

Сделанный своими руками забор украсит участок и добавит ему оригинальности. Инструкция как сделать забор поможет разобраться в основных принципах монтажа красивых и функциональных ограждений.

Оставьте комментарий

Популярные темы

Мы Вконтакте

О блоге

Это блог компании "МариСруб", который посвящён теме строительства, обустройства и ухода за загородным деревянным домом.

Материалы: http://blog.marisrub.ru/building/kak-sdelat-derevyannyj-zabor/

+

Содержание статьи

  • 1 Основные разновидности
  • 2 Разделение по технологии изготовления
  • 3 Этапы сооружения
  • 4 Видео

Так повелось, что еще с незапамятных времен дерево считалось лучшим природным материалом, который щедро дарит людям комфортное тепло и способствует созданию домашней уютной атмосферы. И пусть сегодня на дворе XXI век, время прогресса и новых технологий, но ценность древесины так же, как и ее стоимость, с каждым годом только растет.

И сегодня считается престижным украшать свой дом деревянными декоративными элементами, или же вообще замахнуться на грандиозный проект, построив красивый бревенчатый «эко»-дом. А мебель, изготовленная из дуба, либо инкрустированная ценными породами, ценилась во все времена.

Любители всего натурального, как правило, отдают предпочтение деревянным окнам и дверям, а также частенько возводят возле своего дома ограждение из этого материала – надежную защиту личной территории от посторонних взглядов. Прежде чем рассказать о том, как сделать деревянный забор, предлагаем рассмотреть существующие их виды.

Основные разновидности

Плетень. Самый что ни на есть древнейший вид изгороди. Представляет собой прутья, переплетенные особым способом между вбитыми кольями в землю. Он очень необычен и оригинален по виду, но, к сожалению, не очень долговечен.

Ранчо. Даже само это название уже напоминает нам американские фильмы про ковбоев. Но, заметим, что такие виды заборов возводились в наших краях уже давно для ограждений огорода или сада. Обычно он представляет собой некое сооружение, состоящее из прибитых к деревянным столбам двух или четырех досок (жердин). В принципе это и есть горизонтальный штакетник.

Частокол. Является также старинным видом ограды. Еще наши прадеды вкапывали в землю колья, заостренные под углом 35-40 градусов и затем скрепляли их между собой поперечинами. Выглядит такой забор довольно внушительно.

Решётка. Красивое, воздушное и ажурное ограждение, но скорее декоративное, предназначенное для зонирования приусадебного участка. Не является надежной высокой оградой. Как правило, наполнение данного вида забора состоит из перекрещенных по диагонали (прямо) реек или узких досок.

Деревянный штакетник. Считается традиционным. В изготовлении это самый простой вариант: доски вертикально крепятся к прожилинам, а прожилины крепятся к вбитым в землю столбикам. Конечно же, такой штакетник является одним из самых экономичных видов ограждений, что в свою очередь делает его популярным. Прост в эксплуатации и его несложно в дальнейшем поддерживать в рабочем состоянии.

Еще к причинам его популярности относится то, что он не затеняет участок, при этом четко его очерчивает, усиливая ощущение комфорта и деревенского стиля. Так что для дачного участка штакетник просто незаменим.

Разделение по технологии изготовления

Экологичные деревянные заборы подразделяются на:

  • Ограждения без основания. В данном случае устраиваются только лишь столбы. Установленные столбы могут быть деревянными, кирпичными, металлическими или бетонными.
  • Ограждения с основанием. Здесь имеет место фундамент, который сооружается под основание забора. Наземная часть (основание) должна изготавливаться одновременно со столбами.

Отделка выполняется из различных материалов: профлиста, кирпича, камня. Забор с основанием всегда смотрится респектабельно и основательно, но он дорогой по стоимости. Любому хозяину хочется удешевить затраты на строительство. Лучшим способом является самостоятельное возведение ограждения.

Этапы сооружения

Деревенский стиль, или, как модно сейчас говорить, стиль кантри, всегда на пике моды. Деревянный штакетник считается его ярким элементом. Простота линий такого ограждения без каких-либо украшений, выглядит достаточно элегантно и современно, а изготовить такое ограждение не составляет особого труда. Чтобы понять, как сделать забор более сложной конструкции, попробуем разобраться, как можно своими руками изготовить штакетник.

Для начала необходимо определиться с материалом для строительства.

Важно, чтобы заготовленное дерево было защищено от порчи и гниения. Обработать древесину антисептиком можно самостоятельно, а можно и приобрести уже обработанные в производственных условиях элементы будущего забора.

Далее следует выбрать пропорции, высоту, форму ограждения, и затем уже можно приступать к строительству.

  • Вначале выполняют разметку земельного участка.

  • Требуется подсчитать, какое количество заборных столбов, штакетин и прожилин будет необходимо. В случае, если столбы будете изготавливать сами, обязательно зашкурите их и запилите верхушки. Прожилины должны быть односкатными, чтобы стекала дождевая вода.
  • «Земляную» часть столбов смазывают хорошенько горячим варом (гудроном).
  • Далее выполняется разметка по натянутому шнурку под столбы (рекомендуется выдерживать расстояние три метра).
  • Теперь на глубину залегания грунта необходимо вырыть ямы под столбы. Как правило, глубина бывает от одного метра до полутора. Облегчить свой труд можно, воспользовавшись буром.

  • Для высокого и, соответственно, тяжелого штакетника к подошве столба следует прикрутить металлическую пластину для устойчивости (чтобы не вывернуло забор).
  • Столбы, фиксируя вертикально, устанавливают на песчаную двадцатисантиметровую подушку, и затем небольшими порциями песка или грунта засыпают яму. Тщательно трамбуют. Для усиления прочности конструкции можно дополнительно зацементировать.
  • После установки столбов при помощи шнурка необходимо определиться с местами крепления прожилин вверху забора и внизу его. Прожилины следует хорошо зафиксировать.

  • Штакетины, как правило, прибивают по изготовленному заранее шаблону или выравнивают верх по шнурку. Шаблон является Т-образной деталью, у которой ширина «ножки» буквы Т равняется шагу штакетин (рекомендованное расстояние два сантиметра). Прибивать штакетины по шаблону предпочтительнее. Вот и все, забор-штакетник готов! Для упрощения работы можно купить на строительном рынке готовые к монтажу секции с декоративным рисунком, прожилинами и столбами.

Видео

Предлагаем вам посмотреть небольшую видео подборку красивых деревянных заборов.

Материалы: http://www.stroitelstvosovety.ru/landshaftnyy-dizayn/kak-sdelat-derevyannyj-zabor

+

Построить забор из досок при наличии плотницких навыков можно быстро и недорого. Но даже не имея опыта, можно сделать подобное ограждение, главное — придерживаться инструкций. Для тех, кто не знает, как сделать деревянный забор, есть много детальных описаний этого процесса.

Виды заграждений, материалы и инструменты

Изгороди из дерева отличаются неимоверным разнообразием. Они бывают разными по форме, высоте, виду древесины. Новичку без плотницкого опыта рекомендуется выбирать оградку самой простой формы, чтобы её строительство не отняло слишком много времени. Сооружать большие ограды сложной конструкции под силу только опытным мастерам. Определившись с дизайном заграждения, нужно посчитать, хотя бы примерно, сколько материала понадобится, и взять его с запасом.

Кроме досок, для оградки следует заготовить опорные столбы: они бывают деревянными, бетонными, железными или кирпичными. Деревянные опоры такой прочности не имеют, служат они гораздо меньше. Первый раз, не зная на практике, как сделать забор из дерева, лучше всего выбрать штакетник: он имеет простую конструкцию, требует немного материала, его быстро мастерить.

Для такой ограды нужно приготовить:

  • обрезную доску;
  • бруски 40х45 мм длиной не меньше двух метров;
  • прочные столбы;
  • саморезы, гвозди;
  • бетонный раствор;
  • верёвку;
  • шуруповерт, молоток, лобзик.

Установка столбов

Изучая, как сделать деревянный забор своими руками, наибольшее внимание необходимо уделить опорам. Чем они надёжнее и прочнее, тем дольше продержится заграждение. Именно поэтому деревянные опоры используются реже, чем бетонные или кирпичные. Опору необходимо закапывать в землю, а значит, деревянный столб подвергается гниению. Если всё же других вариантов нет, такие столбы требуется обработать битумной смесью в нижней части. Можно использовать креозот: он тоже отлично предохраняет от гниения.

Установка деревянной опоры

Опоры металлические обрабатывают антикоррозийными составами, а вот бетонные или кирпичные столбы обработки не требуют. Наиболее часто в таких ограждениях используются именно бетонные опоры: они практичны, недороги, очень долговечны. Столбы, изготовленные из кирпича, обходятся дороже, но выглядят более эстетично. На любой опоре, независимо от вида, должны быть крепления для поперечных брусьев. На деревянных столбах брусья можно закрепить болтами, к железным опорам крепления приваривают или просверливают отверстия, при кладке кирпичных столбов закладывают металлические скобы между кирпичами.

Первой делается разметка на территории. В местах расположения столбов нужно вбить небольшие колышки, протянув между ними шнур. Расстояние между опорами должно точно равняться длине прогона, чтобы забор правильно и удобно закрепить. Все опоры необходимо устанавливать строго по линии, так ограждение будет аккуратным и прочным. Многие новички, решая, как сделать забор из дерева своими руками, упускают эту деталь из виду, и заборы получаются не совсем ровными. Позже это приводит к перекосу конструкции.

Теперь потребуется вырыть ямы, используя лопату или ручной бур. Ямы делают одинаковыми по размеру, глубина их должна соответствовать 1/4 длины столба. Опустив столбы, укрепляют их распорками и проверяют уровнем вертикальность. Также необходимо убедиться, что столбы одинаковые по высоте. Сделать это проще всего, натянув верёвку по верху опорных столбов. После проверки можно заливать ямы бетоном.

Крепление брусьев

Когда опорные столбы установлены, нужно сделать прогоны забора из прожилин и штакетника. Поперечные брусья, или прожилины, не рекомендуется делать длиннее 2-2,5 метров. Если прожилины будут слишком большими, забор может прогнуться и будет менее прочным. Штакетник можно крепить по-разному: вплотную, с минимальными зазорами или через промежутки. Верх штакетника тоже имеет варианты: некоторые оставляют срезы горизонтальными, другие срезают верх под углом или делают закруглённым.

Чтобы правильно сделать деревянный забор своими руками, надо брусья прикрепить к опорам. Концы поперечных брусьев вставляются в подготовленные крепления на столбах и фиксируются. Если в качестве опоры были использованы трубы, можно заменить деревянные брусья металлическим профилем. Его можно приварить к опоре, сделав конструкцию надёжней. Штакетник к металлическому профилю прикрепить несложно. Поскольку каждая доска штакетника прикрепляется к брусьям на расстоянии 20 см от срезов, высчитать расстояние между брусьями несложно.

Зафиксированные брусья на опорных столбах

Далее доски штакетника прибивают к брусьям согласно дизайну ограждения. Можно вместо гвоздей воспользоваться саморезами, при помощи шуроповерта процесс сборки пойдёт быстрее. Таким образом выполняется нужное число прогонов. Каждую доску нужно прибивать строго вертикально, проверяя уровнем. Размеры прогонов должны быть одинаковыми, нельзя допускать перекосов или других дефектов.

Для большей прочности рекомендуется устанавливать в прогонах диагонали из брусьев. Их можно сделать обычными, разместив со двора, а можно сделать декоративными, — тогда они располагаются с улицы.

Делаем калитку

Как правило, наличие забора подразумевает и калитку. С деревянным ограждением сочетаются разные материалы: калитку можно сделать кованой, из профнастила, декоративной сетки. Если сделать деревянный забор у вас уже получилось, то смастерить калитку получится тем более. Для начала определяют размеры будущей калитки. Поперечные брусья отпиливают нужной длины и набивают на них штакетник. С одной стороны на обе прожилины крепятся железные петли, и вся конструкция примеряется к опоре. Проверив ровность калитки, петли надёжно фиксируют на столбе. В конце работы привинчивают щеколду.

Меры для защиты забора

Когда забор уже установлен, следует уберечь его от погодных условий. Наилучшей защитой считается покраска ограждения. Использовать лучше масляную краску: она отлично впитывается в материал, наделяет его водоотталкивающими свойствами, повышает декоративность. Можно применить и лак, но его стоимость весьма значительна и для бюджетного забора не подойдет. Кроме окрашивания, многие делают специальный козырёк, который проходит по всему забору и прикрывает срезы штакетника.

Делаем забор своими руками

4 Комментария

Тут важно сделать акцент, что должно получиться: забор или полисадник? Ведь технология немного разная. На забор идут более мощные опоры. Если они деревянные, то устанавливают надо на 1/3 в землю, а для полисадника, сгодится и 1/4 от высоты. Для забора необходимо 1.5 — 2 метра доски в высоту. И располагаются они плотно друг к другу. Чтобы не было щелей и просветов. Если они остаются, то можно покрасить их в несколько слоев. А для полисадника, подойдет метровый штакетник, который крепятся на брус, и расстояние между штакетником не менее 5-7 см.

Послушайте, но это же глупость — сразу обрабатывать и окрашивать доски, о потом их размечать и отпиливать. Сколько краски и пропитки потрачено зря, на обрезки. Надо делать наоборот, сначала нарезать доски по нужному размеру, а потом уже их обрабатывать. второе моё замечание к видео, не надо промерять каждую четвёртую доску при установке забора. Либо натягивают шнур и каждую доску закрепляют по размеру, который определяет шнур. Иногда идут другим путём, сразу закрепляют доски, потом шнуром намечают прямую линю и отрезают прямо на заборе.

А надежно ли будут стоять столбы, если их углублять лишь на 1/4? По личному опыту, нужно не менее 1/3. Правда я бетоном не заливаю — дорого. Достаточно лишь хорошо утрамбовать. Если говорить о деревянных опорах, то лучше всего использовать осмоленные шпалы, их срок сопоставим с бетонными. Их мой дед устанавливал, так они почти целые. Немного около земли подгнили с одной стороны (где сыро), но не наклонились. А вот железные, лет через 15 начали ржаветь. Поэтому при выборе опор, не всё так однозначно. Штакетник, при любой обработке лет через 10 сгниет. Ни пропитки, ни постоянная покраска не помогает.

Я для своей дачи решил сделать деревянный забор. Очень интересная и познавательная статья, благодаря ей и правильно слаженной работе я смогу построить очень классный забор. Закупил весь материал который нужен для постройки нового забора. И теперь именно так буду строить. надеюсь что получится.

Материалы: http://rusograda.ru/zabory/kak-sdelat-derevyannyj-zabor