+

Схема теплого пола

Теплый пол под плитку – это комфорт и уют в помещении. Очень популярна укладка кафеля на кухне и в ванной комнате: такое покрытие устойчиво к высокой влажности и разного рода загрязнениям. Недостаток керамической плитки – она холодная на ощупь (при высокой теплопроводности). А стелить в этих комнатах мягкие ковры с высоким ворсом не рекомендуется. Как же ступить босой ногой на холодную плитку? Как можно пустить ребенка поиграть на таком полу? Поиск ответов на эти вопросы и привел к изобретению теплых полов.

Любой теплый пол (водяной, электрический, пленочный) монтируют на специальный теплоизолирующий материал. Потом делают цементно-песочную стяжку, а поверх раствора укладывают напольное покрытие: плитку, линолеум, деревянную доску и др. Источник тепла – вода, электрический кабель либо пленка инфракрасного пола.

Монтаж теплого электрического пола

Лучший вариант для теплого пола под керамическую плитку – электрические нагревательные маты. Они представляют собой стекловолоконную сетку с прикрепленными экранированными нагревательными секциями. Такие нагревательные секции абсолютно надежны, так как изготавливаются по технологии соединения безмуфтовым методом холодной и горячей частей. Установка и монтаж теплого пола проходят в несколько этапов:

  • Составление схемы расположения нагревательных матов. Нужно учесть, что в местах, где должна стоять мебель нельзя размещать электрические нагревательные элементы.
  • Подготовка поверхности пола: удаление посторонних предметов, мусора, выравнивание (при необходимости).
  • Укладка теплоизоляционного материала. Это необходимо для снижения потерь тепла.
  • Цементная стяжка, которая будет основой для плиточного покрытия.
  • Укладка нагревательных матов по намеченной схеме. Подключение к электросети и установка терморегулятора. Элементы электросети для теплого пола следующие: нагревательный мат, терморегулятор, термодатчик, устройство защитного отключения. Иногда в ходе работы возникает необходимость разрезать стекловолоконную сетку. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить нагревательный кабель.
  • Подключение электропроводов к сети. Это нужно для проверки исправности всей системы. Исправлять что-либо лучше всего на данном этапе. После завершения всех работ что-либо откорректировать будет сложно: нужен демонтаж всего пола.
  • Укладка кафеля на нагревательные маты с помощью плиточного клея, слой которого не должен быть больше семи миллиметров.

    Включение электрического пола возможно через двадцать дней, после полного высыхания плиточного клея. В ходе эксплуатации нужно внимательно следить за регулировкой температуры и не допускать каких-либо повреждений напольного покрытия.


    Устройство теплого пола

    Водяной теплый пол монтируется в такой же последовательности, как и электрический. Но отопление с помощью воды и отопление с помощью электричества подчиняются разным физическим законам. Если температура электрического нагревательного кабеля по всей его длине практически одинаковая, то нагрев водяного пола происходит несколько иначе. Максимальная температура будет в месте поступления воды из камеры нагревания котла в отопительную систему пола. Циркулируя, вода теряет свое тепло. К котлу она возвращается уже остывшей.

    Следовательно, на входе и на выходе теплоноситель имеет разную температуру. Неправильный монтаж водяного пола значительно понижает эффективность работы системы отопления. Поэтому самостоятельная установка такого пола требует внимательного ознакомления с технологическими схемами, инструкциями. Укладка водяного пола может происходить двумя способами:

    • бетонная система монтажа;
    • настильная система монтажа (пенополистирольная и деревянная системы).

    Бетонная система монтажа отличается низкой стоимостью. Поэтому она особо популярна среди потребителей. Последовательность работ такая же, как при укладке электрического теплого пола с помощью нагревательных матов. В отличие от электрического кабеля трубы водяного пола не боятся перегрева. Но их монтаж должен проводиться по определенной схеме и в строгой последовательности, без переломов и сильных изгибов. Для этой цели можно использовать арматуру с размером ячеек около пятнадцати сантиметров и диаметром проволоки пять миллиметров. Такие габариты необходимы, чтобы выдержать значительный вес теплого водяного пола.

    Шаг укладки может быть различным, так как водяные трубы не склонны к перегреву, но не более тридцати-сорока сантиметров. Большее расстояние между трубами значительно понизит коэффициент полезного действия всей системы отопления. Кроме того, возможно появление низкотемпературных участков пола. Крепление труб проводят посредством хомутов и дюбелей.

    Укладка трубопровода для водяной системы отопления производится разными способами:

    • по спирали;
    • по спирали со смещением центра;
    • параллельно (змейкой);
    • меандром (двойная змейка).

    При выборе того или иного способа нужно учесть ряд факторов: размеры помещения, теплопотери комнаты (этаж, количество оконных проемов и наружных стен, число дверей) и т.п.

    Укладка теплого пола

    В местах повышенных теплопотерь укладываются трубы с самым горячим теплоносителем. Длина водяной трубы от входа до выхода не должна превышать ста метров. В противном случае качество работы теплого пола сильно пострадает. Для расчета количества труб можно взять за основу следующий строительный стандарт: на один квадратный метр площади необходимо шесть-семь метров трубы.

    Подающий и возвратный концы трубы выводятся в коллекторный шкаф, вмонтированный в специальную нишу в стене. Данный шкаф можно сделать открытым (накладным). Выбор способа размещения зависит от желаний и возможностей потребителя. В коллекторный шкаф выводятся трубы, к которым присоединяется основной контур отопления, устанавливаются вентиля для перекрытия теплоносителя и регуляторы температуры. Регулировать температуру можно также посредством электронного вентиля. Он реагирует на сигналы термодатчика, управляя температурой в помещении автономно.

    Перед заливкой стяжки проводится проверка работы системы в целом, чтобы предупредить возможную утечку теплоносителя. Настильная система монтажа исключает обустройство цементно-песочной стяжки. Это позволяет значительно быстрее ввести теплый пол в эксплуатацию и снижает нагрузку на несущие конструкции здания (настильный водяной пол весит меньше, чем традиционный бетонный).

    Инфракрасный пленочный пол

    Обогрев этого пола происходит с помощью инфракрасного излучения. Оно излучает мягкое тепло и совсем не вредно для здоровья. Кроме этого, инфракрасный пол характеризуется высоким коэффициентом полезного действия и лучистым обогревом. Поэтому такие теплые полы экономичнее традиционных систем на пятнадцать-двадцать процентов. Для укладки этого типа теплого пола под плитку необходимы следующие материалы:

    • фольгированная подложка (пленка, покрывающая фольгу, не должна проводить электричество);
    • перфорированная пленка;
    • провода;
    • терморегулятор;
    • изолента;
    • битумный скотч; малярный скотч;
    • инструменты.

    Установка пола проходит несколько этапов:

    Подготовка поверхности основного пола: удаление мусора, разметка площади под пленку, грунтовка. Укладка фольгированной подложки так, чтобы фольга находилась сверху. Подложку нужно укладывать полосами, совпадающими по ширине и количеству с полосами теплого пола. Желательно, чтобы длина полос совпадала с длиной помещения (придется делать меньше соединений). Разрез производят в том месте, где нет графитового слоя.

    Укладка нарезанной пленки. Медные контакты должны находиться внизу, а матовая поверхность – вверху. Причем контакты должны быть «повернуты» к стене, где будет установлен терморегулятор. По бокам закрепляется бумажным скотчем, чтобы пленка не «ездила». Теперь нужно прорезать в фольгированной подложке кружочки, совпадающие с отверстиями в пленке. Делается это очень аккуратно, чтобы не повредить ферритовый слой. Изоляция медных полос в местах, где не будут подключаться провода.

    Фиксация медных контактов плоскогубцами или обжимным инструментом на проводах. Далее медные зажимы нужно подсоединить к пленке. Для этого с помощью плоскогубцев или молотка медные зажимы плотно зажимаются на токопроводных жилах. Проверяется надежность контакта. Места присоединения провода к пленке необходимо зафиксировать битумным скотчем, чтобы избежать попадания контакта во влажную среду и проявления металла.

    Установка пленки. Пленку можно помещать только на участках, не занятых мебелью (плохая вентиляция у поверхности пола запирает исходящее оттуда тепло). Достаточно покрыть пленкой процентов семьдесят площади отапливаемой комнаты.

    Монтаж теплого пола

    Уложенную пленку прикрепляют к фольгированной подложке посредством малярного скотча или тонкого двойного скотча. В фольгированной подложке прорезают бороздку и вблизи предполагаемого места расположения терморегулятора устанавливают тепловые сенсоры, сенсор под пленку. Расстояние между сенсорами – не менее одного сантиметра, чтобы между полом и тепловой панелью находились датчики.

    Далее с помощью фольгированного скотча в любом месте подложки прикрепляют провод заземления. Листы подложки скрепляют друг с другом также фольгированным скотчем. Провод присоединяют к заземляющему контакту в розетке.

    Установка терморегулятора. Лучше всего поместить терморегулятор рядом с имеющейся электрической проводкой. Провода подключаются к терморегулятору согласно прилагаемой к нему инструкции.

    Датчик присоединяется к таймеру: красный провод (датчик термоконтроля) – к разъему sensor, черный (датчик аварийного отключения) – к разъему sensor 2. Подключение терморегулятора к электросети. Это нужно для проверки работоспособности всей системы инфракрасного пленочного пола. При включении терморегулятора в сеть греть должен каждый модуль, уже после первой минуты должно ощущаться тепло от пленки.

    Укладка напольной плитки. На пленку нужно положить монтажную сетку с маленькими ячейками и прикрепить ее к полу в нескольких местах малярным скотчем. Теперь можно укладывать плитку. В момент застывания клея обогревающую пленку включать нельзя.

    Инфракрасный пленочный пол под плитку очень быстро нагревается: уже через минут пять ощущается тепло. Кроме того, максимальная толщина такого теплого пола достигает всего полутора сантиметров. Что делает укладку инфракрасного пола доступной для помещений любой высоты. Но в процессе активной эксплуатации имеется опасность скола плитки.

    Материалы: http://masterok-tut.ru/remont/312-kak-sdelat-teplyy-pol-pod-plitku-svoimi-rukami.html

  • +

    Водяные теплые полы экономичнее электрических. Но покупка оборудования и монтаж отопительной системы требуют немалых затрат. Сократить расходы можно, если уложить теплые водяные полы под плитку своими руками.

    Если водяной трубопровод уже есть, монтаж сводится к установке коллектора и укладке самого пола. Если система создается с нуля, сложность будет зависеть от типа нагревательного элемента.

    Например, подключить самостоятельно к магистрали газовый котел вы не сможете, это запрещено. На установку потребуется разрешение. А для установки электрического котла разрешений не нужно, ее легко выполнить своими руками.

    Устройство пола

    Конструкция теплого пола водяного под плитку включает в себя несколько слоев:

    • Гидроизолирующая подложка. Материал зависит от типа монтажа: если укладка производится на грунт под стяжку, достаточно рубероида или полиэтилена. Если без стяжки, желательно приобрести гидроизоляционную мембрану;
    • Утеплитель. Плотный пенополистирол или изготовленные из него маты. Менее удачный выбор – базальтовая вата. Это гигроскопичный материал. В случае протечек намокнет и потеряет теплоизолирующие свойства;
    • Отражающий фольгированный слой. Вместо него можно использовать металлические пластины с каналами для укладки труб;
    • Трубы;
    • Под плитку необходимо сплошное основание. Если пол монтируется без стяжки, основанием может быть лист влагостойкой фанеры, OSB, гипсокартона. Нужно учитывать, что и древесина, и ГКЛ являются хорошими теплоизоляторами.

    Толщина теплого водяного пола под плитку зависит от способа монтажа и складывается из нескольких цифр: толщина утеплителя, самих труб, стяжки или фанеры чернового пола.

    Стяжка занимает минимум три сантиметра. Толщина утеплителя зависит от места установки (на грунт, на перекрытие). Высота матов ППС около 8 сантиметров. Каналы для труб в матах уже есть, толщину трубы в этом случае можно не учитывать.

    Устройство системы

    1. Котел. Самый дешевый вариант – электрический (остальные модели дороже), самый экономичный – газовый (газ – самый дешевый энергоноситель).

    Если покупать газовый котел, лучше выбирать модель с закрытой топкой: продукты сгорания не будут попадать в дом. И тепловая эффективность у этих моделей выше: у котлов с открытой топкой значительная часть тепла уходит вместе с продуктами сгорания на улицу через дымоход.

    Если в доме уже существует дровяная печь, вместо котла можно использовать ее. Над топкой помещают теплообменник, к нему подсоединяют трубы.

    2. Коллектор. Нужен и в том случае, когда теплые полы – единственные нагревательные приборы в доме, батарей нет. Максимальная площадь, которую прогревает один контур пола – 40 метров (сто метров трубы). В доме средней величины контуров больше одного. Они подключаются к коллектору и регулируются по отдельности.

    Коллектор состоит из двух гребенок (для подающих труб и для обратных). На него устанавливают приборы контроля (манометр, терморегулятор), воздушные клапаны, регулировочные краны. Вся конструкция помещается в коллекторный шкаф или в нишу, сделанную в стене. Подводятся по две трубы от каждого контура.

    3. Насос. В теплых полах естественная циркуляция неосуществима: толщина труб маленькая, протяженность большая, уклона для стока под действием гравитации нет. Насос устанавливают между котлом и обратным коллектором, оснащают фильтром для очистки воды.

    4. Сам теплый пол. Его выполняют чаще всего из металлопластиковых и полипропиленовых труб сечением 1,6-2 сантиметра. Трубу укладывают по периметру комнаты спиралью, начиная с внешнего витка. В середине комнаты поворачивают назад и параллельно подающей трубе кладут обратку.

    Варианты монтажа

    Монтаж по грунту, на бетонное основание, над цокольным этажом, в кирпичных или бетонных домах производится с устройством стяжки. Эта технология монтажа водяного теплого пола под плитку описана ниже.

    В других случаях стяжку положить нельзя. Например, основание – деревянные лаги. Или это комната на втором-третьем этаже деревянного дома. Тогда монтаж теплого водяного пола под плитку осуществляется настильным методом.

    Для укладки пола используются маты из ППС или древесно-стружечные плиты с фрезерованными пазами под трубы. Труба располагается чуть ниже поверхности настила, тяжесть плитки приходится не на нее, а на поверхность матов (плит).

    Внимание: при укладке покрытия нужно следить, чтобы слой клея был равномерным. Иначе на плитке под воздействием температур могут со временем проступить пятна. В худшем случае она вообще вскроется.

    Выбор плитки

    Керамическая плитка под теплый водяной пол должна обладать определенными характеристиками.

    Износостойкость и антискользящие свойства. Эти требования предъявляются к любой напольной плитке. Модели, подходящие для напольных покрытий, обычно промаркированы значком ступни (для мест с высокой проходимостью – заштрихованная ступня, высший класс стойкости к износу).

    Антискользящие свойства важны в первую очередь для влажных помещений и на улицах. Определяются визуально: такая плитка шершавая или с рельефом, с насечками. Для сухих помещений достаточно обычной матовой плитки.

    Влагостойкость и прочность. Оба этих свойства зависят от пористости плитки. У напольных моделей пористость низкая, водопоглощение тоже. А механическая прочность и водостойкость высокие.

    Хорошие показатели у напольного керамогранита: в зависимости от модели его стелют и на улицу (переносит большие морозы), и в жаркие помещения – сауны, бани. Цена в среднем ниже, чем у кафеля и других видов плиток.

    В последние годы у керамической плитки появилось много синтетических аналогов: плитка ПВХ, виниловая, кварцвиниловая. У них есть свои плюсы, но использовать их для устройства водяного теплого пола под плитку следует осторожно, с поправкой на температурный режим. У керамической плитки термостойкость высокая, некоторые виды подходят даже для облицовки печей.

    Важно: при покупке клея берите состав для теплых полов, обычный плиточный клей не подойдет. То же самое относится к затирке.

    Монтаж (со стяжкой)

      1. Подготовить основание: очистить, вывести до гладкого состояния цементным раствором или выравнивающей смесью.
      2. Установить на небольшой высоте коллекторный шкаф или сделать нишу для коллектора.
      3. Установить коллектор. Подсоединить контрольные приборы, краны, обратную и подающую трубы от котла.
      4. Настелить на основу гидроизолирующий материал. Материал заводят на стены. Соседние полосы кладут внахлест и фиксируют монтажным скотчем.
      5. Установить по периметру комнаты демпферную ленту. Край ленты должен располагаться на два сантиметра выше уровня стяжки. Демпфер предназначен для компенсации температурных расширений бетона при нагреве.
      6. Уложить маты из ППС или плитный утеплитель. Если укладка теплого водяного пола под плитку производится по межэтажному перекрытию и внизу отапливаемое помещение, допустимая толщина слоя – 4 см. Для укладки на грунт или над цокольным этажом слой должен быть толще.
      7. Теплоотражающий слой: фольгированная пленка или пластины. Пленку раскатывают по всей площади утеплителя и крепят металлизированным скотчем. Пластины укладывают в каналы матов ППС под трубы.
      8. Если монтаж производится на маты, трубу закладывают в готовые каналы в панелях ППС поверх теплоотражающих пластин. Нужно крепить или нет – указано в инструкции к матам.
      9. Если в качестве подложки для труб выступают утеплитель и фольга, поверх фольгированного слоя кладут арматурную сетку. Трубу разматывают поверх сетки с шагом от 15 до 30 сантиметров и фиксируют к прутьям ячейки хомутами из пластика.
      10. Концы труб подсоединяют к подающей и обратной гребенке коллектора.

    Хотите знать как устроен водяной теплый пол в деревянном доме?

    1. Выполнить опрессовку: запустить в контур воду, проверить пол на трубы на герметичность, а всю систему – на работоспособность. Тестировать в течение суток: вода должна подаваться в контур под рабочим давлением. Если давление за время теста не поменялось, система пригодна к эксплуатации.
    2. Залить стяжку толщиной 3-7 см. Марка бетона для рабочей смеси – не ниже М-300.
    3. Дождаться полного схватывания стяжки (около месяца).
    4. Уложить финишное покрытие. Для красивой и ровной укладки используйте плиточные крестики.

    Водяной теплый пол под плитку готов.

    Видео о том, как сделать стяжку для водяного теплого пола под плитку.

    Материалы: http://ks5.ru/otoplenie/teply-pol/vodyanoy/pod-plitku-svoimi-rukami.html

    +

    Сложно представить отделку современного дома или квартиры без использования керамической плитки. Ее уникальные качества – прочность, высокая гигиеничность, водонепроницаемость, легкость в уборке, отличная декоративность и другие, делают такой материал чрезвычайно востребованным, особенно в помещениях с повышенным уровнем влажности или с высокими абразивными нагрузками на покрытие. Для полов на кухнях, в ванных, санузлах, в банных помещениях, пожалуй, ничего лучше и не придумать.

    Как сделать электрический теплый пол под плитку своими руками

    Но есть один существенный недостаток – керамический пол относится к категории «холодных», и с наступлением зимы ходить по нему босыми ногами или в легкой домашней обуви становится весьма некомфортно. И очень здорово, что подобный недостаток в наше время легко устраним установкой системы подогрева поверхности пола. Эта технологическая операция – достаточно сложна, но все же видится вполне выполнимой для любого хорошего хозяина дома или квартиры. Итак, как сделать электрический теплый пол под плитку своими руками – мы со всеми подробностями рассмотрим в настоящей публикации.

    Почему именно электрический?

    Современные технологии предлагают хозяевам домов или квартир два базовых подхода – это создание системы водяного подогрева поверхности пола, завязанной с основной системой отопления, и организация электрического «теплого пола» нескольких типов. В обоих случаях «теплый пол» под плиткой может рассматриваться либо как основной источник тепловой энергии в данном помещении, либо только в качестве эффективного средства повышения комфортности.

    На первый взгляд, оптимальным решением становится водяной подогрев – как более экономичный в плане энергозатрат. Возможно, такое мнение еще и подпитывается «надеждами», что трубные контуры достаточно подключить к стоякам центральной или автономной системы отопления – и все заработает. Увы, не все так просто – предстоят весьма масштабные работы, которые могут усложниться еще и административными проблемами по получению разрешения на создание подобной системы отопления.

    Теплый водяной пол от отопления – весьма проблемная задача!

    Использовать центральное отопление в качестве источника энергии для создания водяного «теплого пола» – сложная, а порой даже и совершенно невыполнимая задача. С какими проблемами предстоит столкнуться желающему сделать теплый пол от отопления , и каковы возможные пути их решения – читайте в специальной публикации нашего портала.

    По многим позициям электрические «теплые полы» выглядят значительно привлекательнее водяных:

    • Водяные контуры, даже самого высокого качества и безупречной сборки – это все равно определённый риск появления протечек теплоносителя. В электрических полах, понятно, что такое даже не рассматривается.
    • Большинство технологий укладки водяного «теплого пола» требует массивной бетонной стяжки – это достаточно трудоемкая операция, требующая немало времени и сил. Кроме того, такая стяжка становится весьма значительной дополнительной нагрузкой на перекрытия. Некоторые электрические полы также требуют стяжки, но ее толщина будет уже существенно меньше. А кроме того, многие нагревательные электросистемы позволяют и вовсе обходиться без заливки стяжки.
    • Монтаж трубных контуров – несопоставимо сложнее, чем раскладка нагревательных кабелей или матов.
    • Электрический подогрев полов не требует сложного и громоздкого коллекторно-смесительного оборудования. Все ограничивается компактным блоком управления, который, кстати, открывает возможности намного более точной регулировки режимов работы.

    Даже по своим габаритам «группы управления» водяным и электрическим «теплыми полами» — абсолютно не сопоставимы. Не говоря уже о простоте их монтажа и эксплуатации …

    • Что особо важно для жителей квартир – создание системы электрического «теплого пола» является вполне выполнимой инициативой любого владельца, без необходимости прохождения утомительных процедур согласования и получения разрешения. Единственное условие – это оставаться в границах выделенного лимита мощности потребления (на дом или квартиру положено до 15 кВт) – но выйти за эти рамки сложно даже теоретически.

    Электроэнергия, правда, является наиболее дорогой, но при разумном подходе, качественной термоизоляции и грамотно отрегулированной системе подогрева полов вполне можно достичь высоких показателей экономии.

    Разница в распределении температур в помещении при использовании «теплого пола» и обычного радиаторного отопления

    Получаемый в итоге пол с подогревом будет способствовать наиболее оптимальному распределению тепла в помещении – с максимальной температурой внизу и ее постепенным снижением по мере увеличения расстояния от пола. Кроме того, керамическая плитка, получая «тепловой заряд», имеет свойство его накапливать и постепенно передавать воздуху, что также способствует плавной, наиболее экономичной работе системы, минимизации количества ее включений.

    Что в первую очередь необходимо предусмотреть и выполнить перед монтажом электрического «теплого пола»?

    Есть несколько типов электрических систем подогрева пола. Каждая из разновидностей, безусловно, подразумевает собственные особенности технологии монтажа. Однако, есть целый ряд единых требований, относящихся и к подготовительным операциям, и к выбору необходимого комплекта инструмента и оборудования.

    • Полы должны обладать необходимой степенью термоизоляции. Будет совершенно неразумным растрачивать дорогостоящую электроэнергию на прогрев холодных перекрытий, особенно в том случае, если снизу расположен грунт или неотапливаемое помещение. «Теплый пол» должен укладываться на утепленное основание. Единственным исключением может быть случай, когда снизу расположено отапливаемое помещение, и больших утечек тепла не предвидится. И все равно, обычно и в такой ситуации рекомендуется использовать тонкий термоизоляционный материал с отражающим фольгированным покрытием.
    • Никогда не следует укладывать любой «теплый пол» на поверхность, которая не отличается целостностью и ровностью, тем более, что предполагается настил сверху керамической плитки, требующей стабильного основания. Если старая поверхность имеет значительные перепады высоты, неровности, трещины, щели по углам, если отмечаются рыхлые, нестабильные участки и другие дефекты, то начинать следует именно с проведения ремонта основания, обычно выражающегося в заливке прочной выравнивающей стяжки. Одновременно с этим, при необходимости, можно провести и термоизоляционные работы.

    Поверхность пола для монтажа системы обогрева должна быть ровной!

    Универсальным способом выравнивания полов является заливка бетонной стяжки – о тонкостях этого процесса можно прочитать в специальной статье нашего портала. А другая публикация поможет разобраться с тем, как самостоятельно выполнить утепленную стяжку с керамзитом .

    • Для подключения электрических нагревательных элементов, укладываемых в «теплый пол», заранее предусматривается выделенная линия питания, которую лучше всего «завязать» на собственный автомат и доукомплектовать прибором защиты – УЗО. Заблаговременно определяют и место подключения «теплого пола», то есть точку размещения терморегулятора – именно сюда и должна подойти линия питания. Часто для помещений с повышенной влажностью установку термостатического блока управления предусматривают в соседней комнате (коридоре), так, чтобы к нему был свободный удобный доступ.
    • Как показывает практика, чаще всего приобретать термостатический блок управления с термодатчиком придется самостоятельно – лишь в редких случаях он сразу входит в комплект «теплого пола». Ничего страшного – практически все подобные блоки имеют унифицированные размеры и рассчитаны на установку в стандартный подрозетник. Но зато появляется возможность выбора прибора по своему усмотрению – от самых простых, недорогих, с электромеханической регулировкой, до более современных, с цифровой индикацией, кнопочным или сенсорным управлением и возможностью программирования режимов работы.

    Несмотря на разницу в сложности своего устройства, практически все термостатические блоки управления рассчитаны на установку в стандартное розеточное гнездо

    Длина сигнального кабеля термодатчика должна быть достаточной для планируемого места установки блока управления, особенно если планируется его монтаж в соседнем помещении.

    • Так как предполагаются электромонтажные работы, следует подготовить соответствующий инструмент. Необходимо будет резать провода, зачищать изоляцию на концах, а зачищенные участи – или запрессовывать в медные наконечники, или качественно залуживать с помощью паяльника. Для изоляции потребуется изолента, а лучше – термоусадочные трубки. Не стоит надеяться на то, что отрезки «термоусадки» часто входят в комплект поставки «теплого пола» – разумнее предусмотреть собственный запас. Если есть строительный фен, то это значительно облегчит операцию прогрева закрытых «термоусадкой» участков электроцепи.

    И в ходе монтажа, и особенно по его завершении, перед пуском, необходимо контролировать правильность и надежность коммутации, соответствие параметров электрической цепи паспортным показателям. В этом случае трудно обойтись без тестера – мультиметра. Лучше его приобрести сразу – стоит он не столь дорого, а в домашнем хозяйстве ему часто находится применение.

    Для контроля коммутируемой электрической цепи потребуется мультиметр

    • Наконец, монтаж электрического теплого пола будет сопровождаться и общестроительными работами. Для прорезки штрабы под укладку проводов или термодатчика нужна будет шлифмашинка-«болгарка» с кругом по камню, или перфоратор. Некоторые типы теплых полов требуют заливки стяжки – для этого также требуется особый инструмент. Так как наша конечная цель – уложить на пол керамическую плитку, то не обойтись без «арсенала» и для этой операции: зубчатых шпателей, миксера для замешивания клея, валиков и кистей для предварительного грунтования поверхности, уровня для контроля правильности укладки и т.п.

    Полностью разобраться, какой же инструмент потребуется в конкретном случае, можно будет после ознакомления с описанием монтажных работ с различными типами электрического «теплого пола».

    Проведение монтажа электрического теплого пола под плитку

    «Теплый пол» с нагревательным кабелем

    Основные типы нагревательных кабелей

    Такая разновидность электрического «теплого пола» подразумевает использование нагревательного кабеля. Он раскладывается по поверхности в определенном порядке, а затем закрывается сверху стяжкой, которая впоследствии становится основанием для укладки керамической плитки.

    Существует три основных типа нагревательных кабелей для таких целей:

    • Одножильные кабели. Как понятно уже из названия, под изоляцией скрыт только один провод, который одновременно будет выполнять функцию и проводника, и нагревательного элемента. Для этого используется проводник с высоким сопротивлением, обладающий способностью к быстрому резистивному разогреву. По сути – это та же длинная «спираль» в изоляции, которую используют в других нагревательных приборах.

    В таких кабелях привлекает только невысокая цена. Но вот монтаж их может вызвать определённые трудности. Чтобы замкнуть цепь кабельный контур придётся выкладывать таким образом, чтобы оба конца бухты сошлись в одной точке – в месте установки блока управления. Вроде бы – не страшно, но на практике случается, когда тесные размеры помещения или его особая конфигурация делают эту задачу чрезвычайно сложной, а порой – даже и вовсе не разрешимой. Дело в том, что должно быть соблюдено правило – ни при каких обстоятельства петли нагревательного кабеля не должны пересекаться между собой.

    Принципиальная разница в строении одножильного, двужильного и полупроводникового саморегулирующегося кабелей (сверху вниз)

    • С двужильными кабелями уже значительно проще – они имеют два проводника. Роль нагревателя могут играть оба, или же один становится источником тепла, а второй служит только для замыкания цепи. В любом случае на конце кабеля стоит контактная соединительная муфта, в которой оба проводника коммутированы между собой.

    Укладка такого кабель не составляет особого труда, так как к точке подключения подводится только один его конец, а то, где окажется второй, с муфтой – уже не имеет никакого значения.

    И тот и другой кабель — резистивного действия, то есть нагреваются они одновременно и одинаково по всей своей длине, и регулировка нагрева производится исключительно включением и выключением питания в термостатическом блоке управления.

    • Более совершенным является инновационный саморегулирующийся кабель, в котором металлические провода исполняют исключительно роль проводников, а нагрев идет за счет полупроводниковой матрицы, расположенной межу проводами. Концевая муфта выполняет только изоляционную роль, так как два провода между собой не соединяются. Протекание электрического тока идет по всей длине кабеля через матрицу, которая имеет очень интересное свойство. В холодном состоянии проводимость достигает максимума, поэтому происходит быстрый нагрев. Но по мере роста температуры проводимость снижается, и при достижении определенного предела нагрева полупроводник практически полностью «запирается». Причем, это явление прослеживается на каждом отдельно взятом участке кабеля – так происходит процесс саморегуляции.

    Это дает весьма чувствительный эффект экономии электроэнергии – кабель не станет потреблять больше, чем ему необходимо для нагрева до определенной температуры. Кроме того, исключается вероятность перегрева.

    Такие изделия пока что достаточно дороги, поэтому не получили слишком широкого распространения, но их время, наверняка – впереди. А пока что оптимальным вариантом по сочетанию доступной цены и удобной укладки можно назвать двухжильный резистивный вариант, о котором и пойдет разговор далее.

    Любые кабели, кроме своей «рабочей» части, имеют еще и обычный соединительный провод, который не греется в работе, а служит исключительно для коммутации. Такие провода (их обычно называют «холодными концами») соединены с греющей частью специальной муфтой. Другой конец свободен – именно его и соединяют к соответствующим клеммам термостатического блока управления.

    По какой схеме уложить кабель, и сколько его потребуется?

    Работа по созданию «теплого пола» всегда предваряется составлением схемы раскладки нагревательных элементов.

    Уже упоминалось, что резистивный кабель нагревается равномерно по всей своей длине, и это важное обстоятельство избавляет от многих сложностей. Так, если при укладке водяных контуров приходится применять достаточно сложные схемы – «улитки», «двойные змейки» или «двойные улитки» и т.п., что вызвано постепенной потерей тепла по мере удаления трубы от коллектора, то в нашем случае – все гораздо проще. Главное – обеспечить равномерное распределение тепловой энергии по обогреваемой площади, то есть выбрать правильный шаг укладки – расстояние между соседними петлями кабеля.

    При составлении схемы раскладки обязательно принимают во внимание несколько важных моментов:

    Пример схемы раскладки нагревательного кабеля

    • Место установки терморегулятора (поз. 1) – в принципе, произвольное, но не ниже 300 мм от уровня будущего пола (с учетом заливаемой стяжки и укладываемой керамической плитки). Очень часто его располагают на одном уровне с выключателями – получается общий «ансамбль». В любом случае место должно быть таким, чтобы обеспечивался и визуальный контроль, и быстрота доступа к прибору. Запрещается закрывать пульт блок управления чем бы то ни было – мебелью, ковром, гардинами и т.п.
    • Термодатчик на своем штатном сигнальном проводе (поз. 2) должен разместиться точно по центру петли кабеля, и с расстоянием от стены примерно 500÷600 мм.
    • На схеме, уже после укладки кабеля, следует вымерить и отметить точки, в которых окажутся муфты – соединительная (поз. 3) на переходе с «холодного конца» на нагревательный кабель, и концевая (поз. 4).
    • Никогда не производится укладка кабеля на участках (поз. 5), где планируется установка стационарных предметов мебели (дивана, шкафа, тумбы, и т.п.) или бытовой техники (стиральной машины, холодильника). Выделяемое кабелем тепло должно постоянно отводиться, иначе вполне возможны перегрев и выход всей системы из строя, а крупные предметы локально нарушают нормальный теплообмен пола и воздуха в помещении.

    Этим требованием можно пренебречь только при укладке саморегулирующегося кабеля – ему перегрев не страшен в принципе. Однако, есть ли смысл расходовать дорогостоящий кабель в местах, где нагрев не нужен «по умолчанию»?

    • При раскладке кабеля края его петель с любой стороны должны отстоять от стен как минимум на 50 мм (поз. N). Если установлен стационарный обогревательный прибор (радиатор, конвектор, печь, камин или даже просто проходит труба отопления), то это расстояние увеличивают как минимум до 100 мм.
    • Уже упоминалось правило о категорическом запрещении пересечения кабелей на схеме укладки, даже с разнесением их по высоте в толще стяжки!
    • Удобнее всего укладывать обогревательный кабель с фиксацией на специальные монтажные планки (поз. 6). Необходимую их длину для каждого конкретного места также подскажет подготовленная схема.
    • Считается, что для наиболее комфортного обогрева пола необходимо «закрыть» обогревающим кабелем порядка 75% от общей площади помещения.

    Кабель приобретают, как правило, в готовом виде, то есть определённым метражом, но с уже установленными переходными и концевыми муфтами. Существуют технологии самостоятельной установки таких муфт, но для этого нужны некоторые навыки электротехнических работ и особая аккуратность.

    Длина рассчитывается исходя из потребности данного помещения в тепловой энергии на единицу площади (Ps, Вт/м²) и удельной тепловой мощности выбираемого кабеля (Pуд). Эта величина всегда указывается в паспортных характеристиках изделия (Вт/м).

    Необходимое количество тепла Ps можно принять равным:

    Таким образом, необходимую длину кабеля несложно вычислить по следующему соотношению:

    где S, соответственно, площадь, на которой будет выкладываться кабель.

    Испытываете затруднения с расчетом площади? Идем на помощь!

    Случается, что участки, на которых будет выкладываться «теплый пол», принимают весьма затейливые конфигурации. Ничего страшного – их можно разбить на несколько фигур попроще (прямоугольников, трапеций, треугольников), а затем просуммировать полученные значения. Быстро рассчитать площадь помещения даже для самых сложных случаев поможет статья нашего портала, в которой, кстати, размещены очень удобные калькуляторы.

    Провести расчет необходимой длины кабеля позволит размещенный ниже калькулятор:

    Калькулятор расчета длины нагревательного кабеля для «теплого пола»

    Рассчитанное значение позволяет подобрать в магазине наиболее близкий по параметрам комплект готового кабеля, или же приобрети его метражом – если планируется самостоятельная установка «холодных концов» и изоляционных муфт (такой подход — не приветствуется).

    Бывают ситуации, когда проведенный для просторного помещения расчет дает такую длину кабеля, что подобрать комплект становится просто невозможным. Как выход – это разбитие помещение на две (или более) зоны, с самостоятельными обогревательными контурами. Правда, для каждого придется предусматривать отдельный блок термостата.

    После того как кабель необходимой длины приобретен, осталось окончательно составить схему его укладки, для чего необходимо вычислить значение шага (на схеме – под буквой «D»). Рассчитывается это по следующей формуле:

    Все данные для расчета у нас уже есть.

    Калькулятор расчета шага укладки обогревательного кабеля

    Если шаг укладки получается боле 300 мм, то может появиться «эффект зебры» — явное чередование нагретых полос на полу. Значит, придется приобретать кабель несколько большей длины.

    Теперь уже все готово для окончательного составления схемы укладки «теплого пола». Ее лучше всего выполнить с точным соблюдением масштаба, а в процессе работы постоянно иметь под рукой.

    Когда схема готова, все материалы и инструменты – в наличии, можно переходить к воплощению проекта в жизнь.

    Проведение монтажных работ

    В качестве примера будет пошагово рассмотрен процесс укладки кабельного теплого пола на заранее подготовленное утепленное основание.

    2 - паспорт, которому обычно прикладывается и подробная инструкция по монтажу. Ее следует заранее досконально изучить - у конкретной модели могут быть собственные нюансы.

    3 - двухжильный нагревательный кабель в бухте.

    4 - "холодный конец". Его , при особой необходимости, можно наращивать проводом такого же сечения, с тщательной изоляцией соединения, но лучше, конечно, обойтись "штатной" длиной.

    5 - полимерная гофротруба для укладки термодатчика с сигнальным кабелем.

    6 - монтажная пластина из металлической ленты - нарезается в нужный размер при монтаже.

    Для этого в выбранной точке бурится коронкой гнездо под стандартный подрозетник.

    Про высоту его установки - говорилось выше.

    Она станет ориентиром для вырезания штрабы, 20×20 мм в сечении - в ней будут прятаться монтажный "холодный конец" и гофротруба с термодатчиком.

    Можно сразу предусмотреть способ фиксации кабелей - например, закрепить в вырезанной штрабе несколько проволочных или пластиковых хомутов - они помогут впоследствии стянуть кабели и трубку в аккуратный пучок.

    Если в распоряжении есть мощный строительный пылесос, то нелишним будет воспользоваться им.

    Для этого обычно используют составы глубокого проникновения - она дают отличный эффект обеспыливания поверхности и гарантированно создадут хорошее сцепление будущей стяжки с основой.

    Отражение теплового потока вверх обязательно впоследствии скажется на экономичности "теплого пола".

    Линии стыков проклеиваются специальным фольгированным скотчем.

    В них есть отверстия, и закрепить планки на поверхности пола с помощью дюбелей или даже просто саморезов — проблемы не составит.

    Эти планки не будут испытывать сколь-нибудь значимых нагрузок - они нужны лишь для раскладки и фиксации кабеля до его заливки стяжкой.

    Шаг установки планок - произвольный, в диапазоне от 0,5 до 1 метра.

    На этот случай есть другой удобный подход - на основание застилается армирующая стеклопластиковая сетка с крупной ячейкой ( 50×50 мм или более).

    Кабель при укладке можно будет подвязывать к сетке, а она сама еще и послужит для укрепления финишной стяжки.

    Стальную армирующую сетку использовать не рекомендуется - просто из соображений безопасности, так как электрокабель с высоким напряжением и арматура - не самое лучшее "соседство".

    Начинают с фиксации в районе соединительной муфты.

    Сразу оценивается оставшаяся длина "холодного конца", так, чтобы ее с запасом хватило для коммутации на клеммной колодке термостатического блока, без натягивания и полностью исключая пересечение с греющей частью кабеля.

    Обычно "холодный конец" аккуратно располагают вдоль стенки - его можно спрятать в щель между стеной и слоем фольгированного утеплителя.

    Фиксация кабеля на монтажных планках производится с помощью имеющихся на них отгибающихся "усов".

    В случае применения сетки — кабель подвязывается к ней с использованием, например, пластиковых затяжек.

    Главная цель - добиться того, чтобы кабель лег точно по задуманной схеме, и его петли не топорщились вверх, чтобы это не мешало дальнейшей заливке стяжки.

    Эта пробка не позволит раствору попасть в трубку при заливке стяжки.

    Свободный конец гофрированной трубки - заводится в прорезанную в стене штрабу и протягивается в ней вплоть до гнезда под установку термостата.

    Очень важно не допустить залома трубки — радиус ее изгиба не должен быть меньше 50 мм.

    Бывает, что в этом же канале проходят и подходящие к термостатическому блоку провода питания 220 В.

    Все провода и гофротрубка аккуратно собираются в "косичку" - в штрабе для этого уже были закреплены хомуты.

    После этого вполне можно сразу заделать этот канал с проводами строительным расвором (цементным, гипсовым - в зависимости от типа стены и предполагаемой будущей отделки).

    Тестером прозванивают кабель и промеряют его общее сопротивление - этот показатель не должен серьезно отличаться от паспортных характеристик.

    Желательно на этом же этапе убедиться в надежности изоляции - но промерить ее сопротивление можно лишь с использованием мегомметра, а он есть далеко не у всех (может, стоит все же пригласить электрика?)

    Затем проводят коммутацию проводов на клеммной колодке термостата (в соответствии с приложенной к нему схемой).

    При обрезке проводов в нужный размер зачищенные их концы рекомендуется сразу же пролудить или же обжать медными наконечниками.

    После проведения коммутации можно попробовать подключить сетевое питание и произвести пробный пуск, но только кратковременный, буквально на 40 - 60 секунд. Этого времени должно хватить на то, чтобы убедиться в работоспособности блока управления , а на кабеле появятся явные признаки нагрева.

    После этого систему полностью обесточивают. А чтобы гарантированно исключить даже случайное включение, лучшим решением станет вообще вновь демонтировать блок термостата и убрать его до полного завершения всех строительно-монтажных работ.

    Его последующая установка - дело нескольких минут.

    Есть и еще один нюанс - отдельные производители таких нагревательных систем одним из условий предоставления гарантии выставляют наличие точной схемы укладки, и даже отводят для этого в паспорте специальную страницу-бланк.

    На этой схеме уже окончательно, с точной "привязкой" к параметрам помещения, наносятся и сам рисунок укладки, и точки расположения ключевых элементов схемы — термодатчика и терморегулятора, концевой и соединительной муфт.

    Для того чтобы обеспечить ее контакт с основанием, в фольгированном утеплителе в полосах между нитками кабеля вырезают "окошки", прямоугольной или ромбовидной формы, длиной до 200 и шириной около 50 мм.

    Шаг между прорезями - около 1000 мм в одном ряду, а соседние ряды делают со смещением на половину шага, чтобы получилось "шахматное" размещение "окошек"

    Следуюший шаг - это установка маячков, с таким расчетом, чтобы получаемая толщина стяжки составляла не менее 30 мм (оптимально - 50 мм).

    Далее - замешивается выбранный раствор, выкладывается на поверхность, прямо поверх уложенного кабеля и разравнивается по маячкам с помощью правила - все так же, как и при обычной заливке стяжки.

    Кроме того, они нередко становятся причиной перегрева и перегорания кабеля.

    Причем в первые дни желательно регулярно увлажнять поверхность, чтобы бетон равномерно набирал марочную прочность и не растрескивался.

    После увлажнения стяжку рекомендуется прикрывать полиэтиленовой пленкой.

    Особых нюансов при монтаже кафельного покрытия уже не предвидится, за исключением того, что использовать следует только специальный клей, адаптированный к условиям эксплуатации "теплого пола".

    Срок застывания клея - в данном случае пока ничего не говорит, и не может быть ориентиром для полноценного запуска системы подогрева. В любом случае придется дожидаться порядка месяца, чтобы стяжка набрала необходимую прочность.

    При этом недопустимы попытки ускорить этот процесс включением обогревательного кабеля!

    Запуск системы теплого пола при полной готовности производят не сразу на всю запланированную мощность, а поэтапно. В первый день на термостате устанавливают 15°С, через сутки - прибавляют еще пять градусов, и так далее, до выхода на расчетный режим.

    Монтаж «теплого пола» с использованием сетчатых нагревательных матов

    Особенности сетчатых матов

    Этот тип нагревательных элементов для «тёплого пола» завоевал очень широкую популярность – благодаря значительному упрощению процесса укладки.

    Сам по себе мат, в принципе, представляет собой тот же нагревательный кабель (чаще – двужильный), но он уже в заводских условиях выложен на основание в виде стекловолоконной сетки и зафиксирован на ней с соблюдением нужного шага. Стоит раскатать такой мат по длине на поверхности пола – и сразу обеспечивается закрытие большого участка.

    Использование сетчатых нагревательных матов позволяет значительно ускорить выполнение монтажных работ

    Еще одно важное достоинство: такой «теплый пол» дает возможность выполнять облицовку поверхности керамической плиткой даже без заливки стяжки – непосредственно на разложенные и зафиксированные маты, увеличив, безусловно, при этом толщину клеевого слоя до 8÷10 мм. Стекловолоконное армирование придаст даже не слишком толстому слою клея необходимую прочность.

    Мало того, если планируется обновить старое кафельное покрытие и одновременно придать полу функции обогрева, то можно избежать некоторых очень трудоемких операций. Если старое покрытие — стабильное, а под ним обеспечена должная термоизоляция, то нагревательные маты могут выкладываться прямо на него, а затем закрываться новой плиткой. Единственное, что необходимо будет предусмотреть – это обеспечение нужной адгезии клея с нижним слоем керамики, но такая проблема решается достаточно просто – абразивной обработкой или, что еще проще – нанесением грунтовки типа «Бетоноконтакт».

    Есть возможность смонтировать теплый пол по старому керамическому покрытию, не прибегая к его демонтажу

    Стоимость таких матов – несколько выше, чем на обычный нагревательный кабель – но они того стоят. Обычно реализуются они готовыми комплектами установленной длины, с оговоренными в паспорте показателями тепловой мощности – есть возможность выбора под конкретное помещение. Стандартные диаметры используемого нагревательного кабеля: порядка 3 и 5 мм – это важно учитывать при финишной укладке керамической плитки.

    Порядок монтажных работ представлен на примере в таблице-инструкции ниже.

    Выполнение монтажа

    Но вот дальше требуется еще одна штраба - на поверхности пола, в которой будет укладываться гофротрубка с термодатчиком.

    Удобнее всего для начала прорезать ее границы шлифмашинкой.

    После высыхания грунтовки необходимо сразу же уложить на подготовленное место термодатчик.

    Он вводится в гофротрубку, конец которой глушится пробкой (все так же, как и в случае с кабелем).

    Укладку начинают с горизонтального участка, от запланированной точки размещения самого датчика.

    Гофротрубку можно временно фиксировать в штрабе, например, силиконовым «горячим клеем» с использованием пистолета.

    Раствор выравнивают до уровня поверхности основания.

    Основные нюансы укладки сохраняются - недопустимы пересечения кабелей.

    Параллельные полосы матов укладывают с интервалом между ними около 50 мм.

    При укладке мата в месте установки термодатчика, необходимо предусмотреть то, чтобы сам датчик расположился по центру петли кабеля, как по ширине, так и по шагу.

    Для этого аккуратно разрезается стекловолоконная сетка, так, чтобы не затронуть кабель.

    Некоторые модели имеют нанесенный самоклеящийся слой снизу, который обеспечивает необходимую фиксацию на прогрунтованную основу - будет достаточно прижатия мата к полу.

    В комплекте с такими матами обычно идут специальные зацепы с самоклеящейся площадкой (на иллюстрации они помечены стрелками).

    Зацепы устанавливаются в нужном месте, и затем между ними растягивается сам мат.

    В остальном же принцип укладки не меняется.

    Если все нормально - систему обесточивают и переходят непосредственно к укладке керамического покрытия пола.

    Клей выкладывается участками прямо на маты, и вначале его желательно распределить обычным шпателем, так, чтобы получилась толщина от 8 до 12 мм (в зависимости от диаметра кабеля).

    Затем зубчатым шпателем с высотой гребня 10 мм формируется рельефная поверхность клеевого слоя, и производится укладка плитки.

    В процессе работы обращается особое внимание на недопустимость оставления даже малейших пустот, особенно в местах, где проходит сам нагревательный кабель.

    После укладки перемещаться по полу можно будет по истечении указанного производителем клея срока.

    Но это, опять же - не повод сразу запускать «теплый пол»!

    Оптимальным решением будет выдержать паузу хотя бы на 20-25 дней, и затем уже проводить постепенный, ступенчатый вывод системы на расчетную мощность.

    Расход плиточного клея будет, безусловно, выше, чем при укладке кафеля на ровную поверхность стяжки. Но зато это оправдывается избавлением от необходимости заливки стяжки и от длительного ожидания ее созревания.

    О расходе плиточного клея несколько подробнее будет сказано в конце статьи.

    Видео: анимированная демонстрация порядка монтажа «теплого пола» из сетчатых матов

    «Теплый пол» с использованием стержневых инфракрасных матов

    Особенности конструкции

    Это – еще одна разновидность систем эклектического подогрева пола, отлично сочетающаяся с керамическим финишным покрытием.

    Каждый нагревательный стержень – независим от другого

    Конструктивно такой мат представляет собой две токонесущие шины, расположенные параллельно одна другой на определенном расстоянии. Между ними установлены сами нагревательные элементы – специальные карбоновые стержни, которые при пропускании тока способны генерировать инфракрасное излучение, переносящее тепловую энергию на значительные расстояния, до встречи с поглощающей преградой (в нашем случае такой преградой как раз и станет керамическая плитка).

    Стержни подключены параллельно, то есть каждый из них абсолютно не зависит от других. Кроме того, они обладают свойством саморегуляции, то есть способны «запираться» при достижении определенной температуры нагрева. Это дает ряд преимуществ – например, систему «теплого пола» можно устанавливать по всей площади комнаты, и в дальнейшем проводить перестановку мебели или иных предметов интерьера по своему усмотрению, без оглядки на схему раскладки матов.

    Примерная схема коммутации стержневых матов показана на иллюстрации:

    Типовая схема раскладки и коммутации стержневых нагревательных матов

    1 – нагревательный элемент – карбоновый стержень.

    2 – токонесущий проводник – шина.

    3 – провода, обеспечивающие коммутацию электроцепи.

    4 – соединения коммутационных проводов с токонесущей шиной мата.

    5 – «холодные концы» мата.

    6 – изоляционные муфты на конце токонесущих шин мата.

    7 – стандартный термодатчик.

    8 – термостатический блок управления системой с клеммной коммутационной колодкой.

    9 – провода подачи сетевого напряжения 220 В.

    Работа с такими матами – достаточно проста, но потребует проведения коммутационных операций с выполнением надежной изоляции соединений. Все подробности – в таблице ниже.

    Выполнение монтажных работ

    1 - стержневой мат, может приобретаться нужной длины, для закрытия всей поверхности пола в помещении.

    2 - паспорт изделия с заводской гарантией и с приложенной инструкцией по проведению монтажа.

    3 - коммутационный провод в бухте - будет служить и для создания «холодных концов» и для соединения матов между собой в электрическую цепь.

    4 - гофротруба для термодатчика и заглушка для нее.

    5 - клеммы для коммутации - обычно это металлические гильзы в изоляционной оболочке.

    6 - термоусадочные трубки для изоляции соединительных узлов.

    Без него не будет обеспечиваться корректная работа инфракрасных матов.

    Рекомендуется выполнить двукратное нанесение грунта.

    Сразу укладывается и термодатчик в гофротрубке.

    Единственное отличие - горизонтальную штрабу в месте расположения головки термодатчика раствором не заделывают.

    Стыки полотен проклеиваются водостойким, лучше - фольгированным скотчем.

    Головка датчика должна прийтись на центр мата и расположиться строго посередине между двумя параллельными стержнями.

    Маты раскатываются по прямой линии, от стены до стены.

    Расстояние от стен (и по фронту, и сбоку) выдерживается примерно в 100 мм.

    Для этого кусачками перекусывается токонесущая шина, противоположная центру поворота.

    Как правило, большинство подобных систем допускают общую длину мата до 25 метров - этого обычно хватает для того, чтобы полностью покрыть достаточно просторную комнату.

    Это несложно выполнить полосами скотча, наклеивая их вдоль …

    Первым шагом с обрезанного конца снимается изоляция - примерно на 10 мм.

    Временно она сдвигается в сторону, чтобы не мешать обжиму.

    В итоге получается качественное соединение проводников.

    Нагрев удобно выполнять строительным феном.

    После ее прогрева получится надежная, плотно прилегающая двухслойная изоляция соединения.

    Аналогичные действия проводятся на всех участках разреза шин.

    Кроме того, очень часто приходится самостоятельно коммутировать и "холодные концы": принцип соединения и изоляции - точно такой же.

    Такие изоляционные муфты несложно выполнить из термоусадки, которую после прогрева тщательно обжимают, чтобы получилось полностью герметичное покрытие.

    Можно (даже желательно) выполнить подобную изоляцию в два слоя.

    В первую очередь в фольгированном утеплителе прорезаются окна, прямоугольные или ромбовидные - примерно так же, как и в случае с резистивным кабелем.

    Эти окошки должны располагаться только между стержнями, не находя на них.

    Первый - это заливка тонкой (примерно 20-25 мм) стяжки.

    Однако, есть возможность и сразу укладывать керамическое покрытие.

    Затем зубчатым шпателем выполняются борозды, на которые уже и производится укладка керамической плитки.

    Толщина слоя должна быть такой, чтобы с учетом толщины керамического покрытия общая высота составила примерно 30 мм - это условие для корректной работы инфракрасного стержневого пола.

    Запуск системы в эксплуатацию - с соблюдением всё тех же требований, о которых говорилось ранее.

    Несколько слов о расходе плиточного клея для электрического «теплого пола»

    Как уже говорилось, клей для полов с электроподогревом должен быть специальным, адаптированным под специфические условия эксплуатации. Это обязательно должно указываться в паспортных данных и в инструкции по применению конкретного состава.

    Популярные марки клеевых составов для керамической плитки, адаптированных к «теплым полам»

    Если керамическая плитка будет укладываться на теплый пол, закрытый сплошной стяжкой, то расход остается обычным, зависящим в большей мере только от геометрических размеров самого кафеля. Иное дело, когда укладка планируется непосредственно на сетчатые или стержневые маты — расход в этом случае будет уже значительно выше, и заранее оценить масштаб его приобретения бывает непросто.

    Чтобы облегчить читателю задачу, ниже расположен удобный калькулятор, который поможет быстро и с достаточной степенью точности «прикинуть», какое количество плиточного клея потребуется в том или ином случае.

    Калькулятор расчета расхода плиточного клея для электрического «теплого пола»

    В завершение публикации стоит остановиться на еще одном нюансе. Дело в том, что существует особая разновидность электрического «теплого пола», в которой применяются пленочные нагревательные инфракрасные элементы.

    В настоящей статье они не рассматривались по той причине, что пленка неважно «гармонирует» с керамической плиткой. Это объясняется сложностью в обеспечении надёжности кафельного покрытия, так как не будет обеспечиваться хорошего контакта клеевого слоя с основой пола. И вообще, по правде говоря, такой теплый пол изначально разрабатывался для иных целей – он отлично сочетается с ламинатом, линолеумом, деревянным массивом, паркетом и т.п.

    Однако, не будем навязывать свое мнение, так как в сети можно встретить примеры укладки кафеля и на такой тёплый пол. Другой вопрос – насколько это целесообразно, если существуют другие решения, о которых рассказывалось в публикации, обеспечивающие и стабильность керамического покрытия, и высокие эксплуатационные показатели.

    Видео: пример укладки инфракрасного пленочного «теплого пола» под керамическое покрытие

    Подписывайтесь на рассылку

    Материалы: http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pechi-i-sistemy-otopleniya/kak-sdelat-elektricheskij-teplyj-pol-pod-plitku-svoimi-rukami.html