+

Древесина – материал, подверженный порче. Это факт, с которым трудно спорить. Сюда можно отнести и опасность пожара, и привлекательность для всякого рода паразитов – от грызунов до жуков.

Спасти собственноручно устроенный дом помогут разнообразные составы, речь о которых ниже. Кроме химических пропиток, речь пойдёт и об экологических, не нарушающих структуру древесины, но вместе с тем не менее эффективных. Итак, чем обработать деревянный сруб?

Срок изготовления сруба имеет значение

Из названия раздела вытекает, что различие в новом и старом объекте всё-таки есть. Во-первых, после нескольких лет эксплуатации древесина практически высохла и имеет низкий процент содержания влаги. Что это может означать для обработки:

  1. Меньше влажности – снижается риск опасности плесени.
  2. Поры у торцов раскрыты полностью из-за высыхания, а значит, пропитка пройдёт более эффективно, нежели со свежим срезом.

Это значит, что вопрос, чем обработать новый сруб, решён практически природой. Однако это не говорит о том, что продуктами химии можно пренебрегать. Они просто будут в меньшем объёме.

Значения пропиток против биологической порчи


Влажность – первая предпосылка для гнили. Поэтому, чтобы защитить собственный дом от такой напасти, средство должно обладать следующими признаками:

  • Иметь в своём составе масла. Это препятствует водяным парам. Воде труднее добраться до древесины через толщу скользкого вещества.

Показатель хорошей пропитки такого типа – впитываемость на 2-4 см, если маркировка купленного состава это отображает, то вопрос, чем обработать сруб из бруса или брёвна на предмет влажности, решён.

  • Содержать малый процент летучих соединений. Если сруб будет обрабатываться снаружи, это имеет мало значения, однако, вопрос о внутренних поверхностях очень важен. Не все составы обладают адекватно воспринимаемыми компонентами для человеческого организма, а рынок к тому же кишит подделками.

  • Иметь либо не содержать пигментов. В зависимости от того, какая цель преследуется кроме защиты, дом может быть «покрашен» химией. Многие защитные продукты имеют лакокрасочное назначение.
  • Не иметь компонентов «три в одном». Это значит, что смешивание составов от различных напастей, только вредит. Конкретной цели такой состав не достигнет.

Ибо при соединении химических веществ получается новое, которое может обладать некоторыми свойствами, но в меньшей мере, чем это нужно либо не иметь их вовсе. Поэтому при возникновении конкретного вопроса – чем обработать сруб от гниения, должен использоваться компонент такого назначения без примесей иных.

Теперь о составах, препятствующих размножению паразитов. Система жизнедеятельности жука предполагает развитие личинок в тепле и достаточности воздуха. Следовательно, нужно его этого лишить. Если с теплом понятно – морозы сделают своё дело, то для закупорки воздуха стоит опять же воспользоваться плёночными составами.

Для несведущих людей этого видно не будет, но если брус или бревно в трещинах имеет рассадник «мака», то это и есть пресловутый жук. Допустить его размножения нельзя – подточка вызовет серьёзные повреждения, что чревато для несущих конструкций. И дома в целом.

Экологические средства – альтернатива химии

Многие не приветствуют использование синтетических жидкостей или иных субстанций для деревянного строительства, мотивируя это несоблюдением принципа экологического жилья. Это правда – всё-таки химические продукты обладают негативом в этом отношении.

Поэтому приверженцы природной чистоты используют в защите собственного дома всевозможные альтернативы. А именно:

  • Химикаты, используемые в садоводстве. К примеру, медный купорос или взвар хозяйственного мыла. Первый хорош от биологических оккупантов – моль, жуки, мыши.

  • Отвар дубовой коры и отходы масла. Те же действия и эффективность, описанные выше. Дуб – одна из самых антисептических пород дерева.

Изделия из него не гниют, не представляют интереса для паразитов. Кроме того, потемнение после нанесения придаёт поверхности благородный тёмный цвет.

Масло же требуется брать машинное – в его составе есть водоотталкивающие части помимо самой структуры – влаге шанса нет.

  • Керосин. Противоречивое средство. С одной стороны, оно обладает ядом в достаточном количестве для уничтожения паразитов. С другой - случись быть искре и готово поле для огня. Лучше не рисковать.

Составы наносят специальными инструментами – пульверизаторами, кисточками, щётками. Все они должны тщательно втираться и оставаться для просушки как минимум на сутки и более.

Общий бал: 6 Проголосовало: 2

Сохраните закладку в социальных сетях!

Рекомендуем! - Энциклопедия Деревянные Дома - NEW

Узнать подробную и расширенную информацию по теме статьи Вы сможете из книги "Деревянные дома", в которой отражены все этапы строительства дома, начиная с закладки фундамента и заканчивая устройством кровли. Цена книги = 77 рублей.

Вас также могут заинтересовать и другие КНИГИ по строительству домов из дерева своими руками.

Рекомендуем еще записи по данной теме:

Другие публикации:

Дома из сруба это очень сейчас престижно и экологично, но самое главное продлить ему срок службы для этого нужно использовать различные обработки сруба. По опыту скажу следующее, когда вводили дом в эксплуатацию проблема стала с пожарниками, необходимо было обработать с внутренней и наружной стороны пропиткой в два слоя, при пожаре бревно будет обугливаться но пламени не будет. Данную обработку могут производить специализированные предприятия имеющие разрешение от пожарников. Ранее не сталкивался с данным видом противопожарных пропиток , ради безопасности пришлось делать обработку. По стоимости противопожарная пропитка одна из самых дорогих.

Сейчас, действительно, в магазинах огромный выбор защитных средств и пропиток для домов из бруса. И для внутренних работ и для наружных. Не думаю, что кто то будет заморачиваться с отваром дубовой коры. Хотя идея интересная.

Мы обрабатывали стены пропиткой как раз "три в одном". И от сырости, и от вредителей и оттенок можно выбрать на свой вкус. Прочитала статью и немного расстроилась. Но производители так красиво расписывают свойства своего товара, удобство применения и сплошную пользу, что хочется им верить. Пока проблем со стенами у нас нет. Но на будущее буду иметь в виду и покупать средства одного действия.

Советую не экономить на средствах для обработки древесины, как от жуков, так и от воздействий окружающей среды. Сейчас в строительных супермаркетах очень широкий выбор таких средств. На мой взгляд, здесь не уместно экономить, учитывая стоимость домов из бруса и других изделий из дерева. Если морить и лакировать древесину можно попозже, то обработать от жуков – короедов нужно, как можно раньше. У меня самого был такой негативный опыт, когда в сухой доске, которая хранилась под навесом три года, завелись жуки. Доска была сухая, без коры, но жук ее начал есть с удовольствием. И вывести его значительно труднее, чем сразу не допустить в древесину.

Материалы: http://1drevo.ru/page/chem-obrabotat-srub-dlja-zashhity-ot-gnienija-i-parazitov

+

Самый мало защищенный от влаги нижний венец бани или деревянного сруба гниет в первую очередь. Предотвратить это можно сделав своевременную обработку первого звена. Эта статья для тех, кто хочет сохранить нижний венец и хочет сделать это правильно. Чем обрабатывать нижний венец бани или деревянного сруба из бруса и как это сделать правильно поговорим ниже.

Почему гниет нижний венец?

Не поняв причину невозможно предотвратить гниения и продлить его срок службы. А замена этого звена кропотливая и затратная работа, требующая специальных знаний и навыков. Определив причину гниения можно еще на этапе когда осуществляется строительство дома из бруса, можно предотвратить нежелательные последствия. К основным причинам относятся:

  1. Нарушенная или неправильная гидроизоляция между бетонной заливкой и кирпичной кладкой верхней части фундамента дома. Обычно в этих целях используют рубероид. Так влага не поднимается вверх по порам кирпича, а влажная основание под первый венец бани или сруба из бруса не лучший вариант.
  2. Нарушенный или неправильно уложенный второй слой гидроизоляции между нижним бревном и поверхностью фундамента.
  3. Не выполнены «продухи» и фундамент с нижними звеньями не проветриваются.
  4. Осадки попадали и застаивались на рубероиде, так как нет защитного отлива. Его выполняют по разному, самый простой способ по периметру закрыть стык доской или оцилиндровкой. Можно приобрести готовый слив и установить его на цокольную часть фундамента дома за счет небольшого выноса за кладку. Еще один вариант стяжка из бетона по верхней части фундамента с наклоном от сруба, сверху закрытая любой кровлей.
  5. Недостаточно обработанный нижний венец.

Отсутствие любого из вышеперечисленных факторов приведет к гниению венца сруба бани.

Какие обработки венца лучше использовать?

Существую народные способы, чем обработать нижний венец бани и современные составы типа: Сенеж, Белинка, Тиккурила. Для большей экономии лучше воспользоваться народными и проверенными средствами, но внешний вид обработки в таком случае будет не лучший. Для более декоративного подходят традиционные. Второй вариант советуют использовать профессионалы, так как он более безопасен и проверен. Конечно, приобретая дорогостоящее покрытие, никто не застрахован от подделок, о качестве которых не стоит и говорить. По этой причине большинство предпочитают старые дедовские способы обработки первого звена бани и строительство дома из клееного бруса. Поговорим о тех и других подробнее.

Народные средства обработки

  1. Используют раствор медного купороса. Для этого бревно естественной влажности ставят на торец, а сверху подвязывают пакет с тряпкой сильно пропитанной медным купоросом. Тряпка должна соприкасаться с торцом бруса. Под воздействием естественных движений соков внутри древесины брус пропитается соляным раствором и выступит снизу. Тряпку нужно все время пропитывать, чтобы она не высыхала. После этого его хорошо просушивают под навесом. Умельцы предлагают замочить бревно в ванне с медным купоросом. Сразу оговоримся, что такой способ не безопасен для здоровья. При нагревании медный купорос выделяет ядовитые пары для человека.
  2. Обработать нижний венц бани или дома прополисам и маслам, затем натирают воском. Способ выглядит несколько фантастически, но его используют в деревнях и он проверен временем, хотя и трудоемок.
  3. Знаменитый способ обработки на Заподе и у Финов. Готовят его из доступных всем ингредиентов: мука (ржаная или пшеничная) – 750-800г, медный купорос – 1,5 кг, соль столовая – 400 г, известь (гашеная) – 1,5 кг разводятся в 10 л воды. Готовка: В муку постоянно помешивая, добавляют воду, добиваясь состояния сметаны. 5 л воды подогревается не до кипения и подливается помешивая. Затем все перемешивается и процеживается. Готовую смесь нагревают, постоянно помешивая, добавляя купорос и соль. Последней добавляется гашеная известь. Покрывать венец нужно теплым составом в 2 слоя, после полного высыхания первого. Специалисты говорят, что такой обработки дома хватает на 10-15 лет. Таким составом можно обрабатывать даже низ пола в бани и полностью строительство дома из профилированного бруса.
  4. Брус хвойных пород наименее подвержен гниению и его можно обработать березовым дегтям или еловой живицей. Такие составы защитят древесину от жучков, но имеют сильный неприятный запах, кроме этого еловая живица липкая. После такой обработки венцы дома невозможно красить или шлифовать. Так же это пожароопасный способ, так как эти вещества легко воспламеняемы. Поэтому такими составами принято обрабатывать ту часть, которая соприкасается с землей.
  5. В сельской местности нижнее звено сруба бани из бруса можно обработать отработкой автомасел. Самый большой плюс такой обработки – дешевизна. Наносят ее в разогретом или остывшем состоянии в несколько слоев, давая хорошо впитаться предыдущему. На 90% этот состав состоит из минеральных масел, а они хорошо отталкивают воду. Сажа, содержащаяся в отработанном масле, защищает бревна от солнца и является антисептиком. Но уже доказано, что пропитка таким способом не достаточно качественная, так как проникает в древесину не равномерно. Кроме того такое покрытие имеет траурный цвет.
  6. Не ушел в прошлое способ обработки бруса битумом или гудроном. Подземные конструкции обрабатываются разогретыми и смешанными с соляркой такими составами. Сегодня компании изготовители предлагают современные битумные пропитки и мастики.
  7. Олифы и масла, их только условно можно отнести к народным, так как эти составы входят в основу лаков и современных красок. Держаться долгое время, не шелушиться и не растрескивается. Для более глубокого проникания лучше наносить теплыми. Так они будут более текучими.
  8. Влага лучше всего проникает с торцов звена, для предотвращения этого торцы «расклепывают». Для этого резиновым или деревянным молотком простукивают торцы бревен бани. Такая обработка поможет остаться древесине дольше сухой и не даст растрескаться.
  9. Обжигание поверхности бруса паяльной лампой. Этот способ не безопасен, но тонкий слой сгоревшего дерева служит хорошим антисептиком и разрушает капилляры, по которым влага попадает в дерево.

Традиционные средства для обработки

К такой обработке относятся всевозможные олифы, пропитки, покрытия. Расскажем о некоторых из них подробнее.

«Сенеж»

Производит ООО «СЕНЕЖ-Препараты». Прошел проверку и сертифицирован Роспотребнадзором Минздравсоцразвития РФ. Огнебиозащитный состав выпускаемый в полиэтиленовых канистрах по 5, 10, 65 и 1000кг. Выполняет роль комплексной защиты древесины, в том числе нижнего венца. Нельзя использовать после лака, олифы или любого другого водоотталкивающего состава. Входит во 2 группу по эффективности защиты от огня по НПБ 251-98. Срок защиты до 20 лет. Не изменяет цветовой колор древесины, не препятствует проникновению воздуха. Не имеет запаха. Обладает проникающими свойствами и накапливается во внутренних слоях древесины, препятствуя прониканию влаги и грибков.

Обработка: Наносится на очищенную древесину валиком, кистью или распылителем при температуре не ниже +50С. Наносить нужно в 2-3 слоя, дав предварительно просохнуть предыдущему 20-40 минут. Нельзя обрабатывать промерзшее звено или смешивать с другими пропитками. Перед нанесением нужно перемешать. Расходность: 600 г/м2 (1,6-1,7 м2/кг).

«Белинка»

Выпускается Австралийским производителем «Belinka». Имеет сертификаты Австралийского Института Holzforschung. Для защиты венца используют Belinka Base .

Пропитка – грунтовка Белинка является глубоко проникающим составом алкидной смолы и биоцидов. Защищает древесину от грибка, вредителей, синевы, влаги. Создает на поверхности защитный биоцидный слой. В отличии от других составов имеет несколько видов биоцидов, что повышает уровень зашиты в несколько раз. Выпускается в емкостях по 1, 2,5, 5 и 10 л.

Обработка: Наносить валиком или кистью на очищенную поверхность в 2 слоя. Просыхание каждого слоя 6-12 часов. Температура нанесения от +10С. При минусовых температурах тоже можно использовать, но сохнуть будет более 12 часов. Расход: 1л / 5-10м2.

«Тиккурила»

Производитель финская компания «Tikkurila Oy». Компания работать в отрасли производства лакокрасочных и антисептических средств более 100 лет. Для обработки бань и деревянных домов от влаги, грибков синевы и плесени используют линии продукции Тикурилла «Винха» и «Валти». Эти линии специально разработаны для неблагоприятных климатических условий. Их можно использовать как для внешних, так и внутренних работ.

Продукция образующая защитную пленку на древесине выпускается под названиями «Колор Экстра» и «Колор Сатин». Впитывающиеся защитные линии «Аква Колор», «Колор», грунтовка «Похъюстер».

Каждый из перечисленных покрытий являются антисептиками и защитными средствами от влаги и гнили. Все их можно колорировать или покрывать сверху красками по дереву. Выпускаются по 2,5, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 л. Срок защиты 5-10 лет.

Обработка: Наноситься на очищенную поверхность при помощи кисти или валика в 2-3 слоя. Температура нанесения от +50С. Каждый слой должен просохнуть от 2-3 часов. Антисептики на водной основе можно наносить при помощи распылителя, как показано на видео:

Цена на традиционные покрытия

Приобрести покрытия для венца бани или дома можно в любом строительном магазине или рынке и даже по интернету. Обязательно попросите продавца показать сертификат на приобретаемую продукцию. Из-за высокой популярности этих защитных средств на рынках стали появляться подделки, которые не безопасны для здоровья.

Отличить подделку от качественной продукции легко:

  1. Слишком заниженная цена.
  2. Некачественная упаковка.
  3. Отсутствие сопроводительной документации.

Для удобства читателей мы приводим среднюю цену на покрытия в России на 2014 год в виде таблицы:

Как видно из таблицы Сенеж будет самый выгодный вариант для обработки первого венца вашей бани или дома. Тиккурила самым дорогостоящим. Качество в данном случае от бренда мало зависит. Какой обработкой первого венца воспользоваться будет зависть от ваших покупательских возможностей. Профессиональные средства более безопасны и проверены на качество.

Материалы: http://o-bruse.ru/sruby-iz-brusa/chem-obrabotat-nizhnie-vency

+

Сегодня большое внимание уделяется проблемам экологии, и люди все чаще переселяются из бетонных домов в деревянные здания, выполненные в основном из бруса. Но при всей привлекательности эти строения имеют большой недостаток – дерево страдает от насекомых, атмосферных факторов и бактерий, а это вызывает гниение материала. Поэтому производится обработка бруса антисептиком. Как это делается и какими средствами можно осуществить? Рассмотрим разные методы создания такой защиты для деревянных конструкций.

Работы по обработке бруса рекомендуется производить летом.

Как работать с антисептиком

Наибольшие проблемы возникают на тех элементах дома, которые подвержены воздействию окружающей среды или почвы. Особенно это проявляется при повышенной влажности, плохой вентиляции и температурных скачках. Вот список таких элементов:

  • лаги и черновой пол;
  • подвал и погреб;
  • нижняя окантовка здания.

Сравнительные характеристики обычного и кленового бруса.

Их надо защитить от неблагоприятных воздействий, так как эти части – базовые для всей постройки. Основная задача при обработке бруса антисептиком заключается в следующем:

  • консервация внутренней части дерева;
  • образование внутри бруса химических соединений, защищающих его от гниения и устойчивых к вымыванию;
  • создание препятствия для попадания внутрь конструкции влаги;
  • повышение порога возгорания.

Для этих работ используют такие пропитки и покрытия, как “Ловин”, “Неомид”, “Сенеж”, КСЛ. Они обеспечивают большой срок защиты дерева – 15-20 лет, сохраняют его структуру и препятствуют процессам гниения.

Важным их свойством является совместимость с применяемыми при постройке здания из бруса лаками, покрытиями и клеевыми составами. Как применять их для остановки гниения древесины?

Вначале надо топором или стамеской очистить участок, который надо обработать, при этом снимают и часть здорового дерева. Затем в это место надо вбить арматуру, пропитать брус антисептиком и сверху покрыть акриловой или эпоксидной шпаклевкой.

Защита дерева окраской

Разновидности кистей для покраски бруса.

Если обработке бруса мешает краска, то ее можно снять (если она на основе масла) 2% раствором едкого натрия или специальным составом для таких работ, который продается на строительном рынке (СП-7 или АГФ-1).

После нанесения смеси надо подождать несколько часов, пока краска не набухнет. Затем ее легко снимают заточенным шпателем или скребком. Иногда для этой цели используют строительный фен – под тепловым воздействием горячего воздуха окрашенная часть отслаивается. Перед работой надо увлажнить дерево – тогда вода, испаряясь, вспучит краску.

После завершения этой работы на деревянную поверхность наносят антисептик, и после того, как он проникнет внутрь бруса (для этого надо 2-3 часа), можно заново окрасить его масляной краской – это даст дополнительную защиту от гниения.

Для этого вначале наносят грунтовку (валиком или кистью), которая закроет все оставшиеся поры в материале и предотвратит попадание влаги внутрь бруса. После просыхания грунтовки (обычно применяется олифа) на поверхность дерева наносят масляную краску или свинцовый сурик в два слоя.

Для образования на поверхности бруса водонепроницаемого щита его дополнительно надо обрабатывать пентафталевыми (глифталевыми) эмалями. Такой метод защиты дерева от гниения позволит деревянным деталям служить долгое время.

Но у описанного способа есть и недостаток – его можно использовать только при наличии в доме пароизоляции. Если ее нет, то рекомендуется использовать так называемые дышащие составы. Они не закрывают поры в дереве и более долговечны, но цена их выше. Их не рекомендуется наносить на масляную краску. Ими надо окрашивать свежий брус, удалив с него потеки смолы ацетоном. Можно применить и 10% раствор соды (кальцинированной), подогрев его до 50°.

Все работы надо выполнять летом, после 2-3 недель жаркой погоды, только тогда будет гарантировано высокое качество.

Применяемые материалы и инструменты

  1. Антисептические покрытия.
  2. Грунтовка (олифа).
  3. Масляная краска (свинцовый сурик).
  4. Эмали.
  5. Шпаклевка.
  6. Растворы для снятия краски с дерева.
  7. Арматура.
  8. Строительный фен.
  9. Молоток.
  10. Топор или стамеска.
  11. Шпатель (скребок).
  12. Малярная кисть или валик.

От качественной обработки основных деталей деревянного дома зависит срок его эксплуатации и комфорт живущих в нем людей. Поэтому не надо жалеть средств на обработку дерева антисептиками и краской, так как отсутствие надлежащей защиты приведет к развитию в дереве процесса гниения, что может плохо сказаться на здании и привести к нежелательным последствиям.

Конопатка дома из бруса защищает его от внешних воздействий. Для конопатки применяется войлок, мох, джут, пенька и пакля. Затыкать щели между брёвнами можно 2-мя способами: в растяжку или в набор.

Правила обработки дерева морилкой и лаком. Подготовка деревянных поверхностей к обработке. Краткая характеристика основных видов морилок и лаков для дерева. Техника обработки и нужный инструмент.

Информация о том, чем проводится противопожарная пропитка деревянных конструкций. Процесс обработки древесины. Сертификация антипиренов. Стандарты для огнезащитных составов.

Задумываюсь о строительстве небольшого дома из бруса, вы помогли мне определится, что это будет профилированный брус. И .

Резьба по дереву это одно из моих хобби. Обычно, я размечаю рисунок карандашом и только потом приступаю к вырезанию. Ест.

Как раз искал в сети статьи, подобные вашим. И, считаю себя обязанным донести до вашего сведения, что достойных аналогов.

Много раз смотрел по телевизору как декораторы, дизайнеры из старых вещей делают настоящие произведения искусства. Всегд.

благодарен ,почерпнул много нового для себя, я сейчас как раз строю свой собственный дом, и как раз двухэтажный, хотело.

Материалы: http://1poderevu.ru/zashita/obrabotka-brusa-ot-gnieniya.html