+

Как сделать что-то самому, своими руками - сайт домашнего мастера

Проект.

В качестве решения в одной из комнат был выбран вариант шкафа-купе на всю стену. Причём изначально ставилась цель сделать его таким, чтобы он гармонично сочетался с общим дизайном помещения.

Поэтому при проектировании шкафа-купе были выбраны следующие критерии:

  • фасад из натурального дерева с зеркалом;
  • фурнитура высокого качества;
  • эффективное использование внутреннего пространства шкафа (никаких фальшстенок, двойных полов, навесных корзин и т.п.).

Хотелось получить универсальное хранилище, функциональное и удобное при ежедневном использовании.

Размеры шкафа: длина— 3360 мм, высота 2760 мм, глубина — 800 мм. Двери «съедают» 70 мм глубины, таким образом, чистая глубина составляет 730 мм, что достаточно для размещения в шкафу практически любых вещей.

Шкаф состоит из трёх основных вертикальных секций и одной узкой вертикальной секции без полок — для длинных предметов. Одна из секций содержит встроенный комод.

В итоге получился «очень индивидуальный» проект, исполнять который мебельные компании либо отказывались, либо назначали несоразмерно высокую цену. Поэтому, как и в случае с рабочим столом, который я сделал раньше, было решено реализовать проект своими силами. К тому же время работы над шкафом совпало с летними каникулами нашего 15-летнего сына Дмитрия, и он был вовлечён в неё по полной программе.


МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШКАФА КУПЕ

Для шкафа-купе я выбрал:

  • направляющие и комплектующие для дверей — из системы raumplus;
  • для фасадов — панели из массива бра-шированной лиственницы (шириной 135 мм, длиной 3000 мм, толщиной 12 мм) и армированное зеркало;
  • лакокрасочная продукция — Sayerlack;
  • для внутренних конструкций — мебельные щиты из сосны толщиной 18 мм.

Внутреннее наполнение шкафа.

Сначала участки стен, оказавшиеся внутри шкафа, были оштукатурены и оклеены виниловыми обоями под покраску в белый цвет, чтобы пространство было светлым и лёгким.

Далее была изготовлена первая секция шириной 880 мм, в которую входит комод. Справа от неё — узкая вертикальная секция шириной 210 мм. Несущие стенки сделаны из сосновых мебельных щитов шириной 600 мм и длиной 2750 мм. То есть сверху оставлен зазор в 10 мм, чтобы дерево имело возможность «дышать».

К потолку щиты прикреплены с помощью металлических уголков, а внизу — шкантами к 18-мм фанере, по которой в комнате уложены доски напольного покрытия (внутри шкафа их нет). К стенам комнаты щиты и полки не крепились.

Полки притянуты к стенкам мебельными стяжками (по три с каждой стороны), между которыми для лучшей фиксации добавлены шканты (по два с каждой стороны). Отверстия под шканты сначала сверлил на одной детали, потом вставлял в отверстия металлические маркеры, прикладывал к смежной детали и пристукивал молотком. На ней появлялись хорошо видные отметины, по которым сверлил ответные отверстия под шканты.

Количество и расположение полок выбирал под свои нужды. Учитывал при этом, что их не должно быть много, так как с увеличением количества секций уменьшается их высота, а это, при большой глубине, может создать трудности при их использовании.

Затем были изготовлены шесть ящиков «комода». Высота их — 180, ширина — 820, глубина — 600 мм. Промежутки между ящиками по высоте — 15 мм. Общая высота комода — 1275 мм. Получился он вместительным, а чтобы ящики были прочными, их днища, как и стенки, изготовлены из мебельных щитов.

Установлены ящики на роликовые направляющие длиной 600 мм с допустимой нагрузкой до 60 кг. Направляющие выбрал разъёмные, поэтому при необходимости ящик можно полностью вынуть из комода. Чтобы ящики со временем не стали соскакивать с направляющих из-за вибраций и небольших деформаций, связанных с изменением влажности в комнате, я дополнительно скрепил боковые стенки между третьим и четвёртым ящиками резьбовыми шпильками 010 мм.

Детали ящиков соединены друг с другом мебельными стяжками. Для угловых соединений с помощью фрезерной машинки выбирал четверти в торцах боковых стенок, а лицевую и заднюю стенки крепил встык. Для крепления дна в боковых и передней стенках делал паз шириной (примерно 15 мм) немного меньшей, чем толщина днища, а у самого днища по трём соответствующим сторонам выбирал четверти. После такой подготовки днище по пазам задвигал на место и крепил к задней стенке.

Так как глубина внутреннего пространства шкафа 730 мм, а глубина ящиков комода — 600 мм, то проблем с установкой ручек на ящики не возникло.

На следующем этапе были отмерены, изготовлены и установлены все элементы двух левых отсеков. В их нижних частях установлены штанги под плечики. Длинная полка сделана с отступом на 10 мм от стены слева. К стене она, как и короткая полка левого отсека, прикреплена на металлических уголках, а справа — к несущей стенке — на трёх мебельных стяжках и двух шкантах между ними.

В середине секции со штангой установлена подпорка — стойка из бруса 100×100 мм. Перегородку я здесь не стал ставить, чтобы сохранить единый объём платяного шкафа.

Верхняя стенка (над столбом) крепится на металлических уголках к потолку, а снизу к полке — на мебельных стяжках. Их количество (по три с каждой стороны столба) я увеличил, чтобы при больших нагрузках не возникало деформации полки.

Штанги для плечиков соединены с центральной стойкой, со стеной слева и с вертикальным щитом справа. После того, как всё было собрано, я проверил конструкцию на прочность — уложил на полки и в ящики тяжёлые предметы и оставил на несколько дней. Испытание прошло успешно.

Вся конструкция после этого была разобрана, детали отшлифованы и покрыты лаком. Лак выбрал бесцветный, чтобы не затемнять шкаф внутри и сохранить теплоту древесины сосны. На мой взгляд, большие поверхности из сосны при обработке морилками только теряют, в отличие от ценных пород дерева.

Для придания поверхностям максимальной износоустойчивости наносил лак в три слоя. После первого слоя поверхности отшлифовал, чтобы убрать поднявшийся ворс. После второго слоя шлифовку повторил, но уже более мелкой шкуркой, чтобы придать гладкость поверхностям. А после третьего слоя наводил окончательный лоск губкой Scotch-Brite. Отделочные работы, а также раскрой щитов лобзиком, выполнял сын.

Когда все элементы наполнения шкафа были готовы, я его собрал и приступил к изготовлению фасадов. Чтобы обозначить и выровнять периметр проёма, по которому предполагалось крепить направляющие раздвижных дверок, я использовал бруски сечением 50×80 мм. По бокам и внизу положил по одному, а вот наверху — два бруска. Это связано с тем, что обшивка потолка «съедала» примерно 40 мм, плюс перепад высоты потолка у разных стен составлял около 10 мм. Поэтому (чтобы зрительно шкаф не казался упёртым в потолок, и в глаза не бросался перепад уровня) и было уложено два бруска один на другой.

Подогнав бруски (электрорубанком) по месту, собрал из них что-то вроде каркаса по периметру проёма. Затем обрезал направляющие до нужной длины и саморезами прикрепил к брускам. Сделав соответствующие замеры, изготовил дверки. Ширина их составила 1100, высота — 2590 мм. Полотна (два деревянных и одно зеркальное) по периметру обрамлены металлическими профилями.

Деревянные дверки собирал из стеновых панелей, края которых с тыльной стороны обработал фрезой так, чтобы они туго входили в алюминиевые профили. А между собой панели стыкуются в «шип-паз».

Так как ширина дверок выбиралась из соображений симметрии, в полотна не уложилось целое число панелей. Поэтому крайние из них пришлось по ширине подгонять, и они получились немного уже остальных.

Последовательность операций была такая:

  1. полностью собрал каркасы дверок из профилей и проверил их установочные размеры;
  2. уложил каркас на пол и демонтировал у него одну вертикальную планку;
  3. нарезал панели нужной длины, после чего с тех сторон, которые заходили в пазы профилей, фрезой выбрал четверти;
  4. панель вставлял в каркас, постукивая молотком через деревянный брусок то у одного, то у другого края;
  5. последнюю планку подгонял по ширине, выбирал четверти и устанавливал в каркас, после чего снятый профиль каркаса устанавливал на место;
  6. нумеровал панели карандашом, каркас полностью раскручивал и снимал профили с панелей;
  7. красил панели;
  8. повторял сборку с покрашенными панелями.

Зеркало было изготовлено на заказ и установлено в каркас на специальном уплотнительном профиле из силикона (продавался там же, где и алюминиевые комплектующие).

Окраску фасадов производил следующим образом. Сначала все деревянные поверхности обрабатывал светло-коричневой морилкой. Затем покрывал грунтовочным слоем разбавленного лака (однокомпонентного на водной основе). Лак должен очень хорошо высохнуть. Поверх лака кистью наносил тёмную патину выбранного цвета. Патина также должна полностью высохнуть. Далее аккуратно, без сильного нажима, счищал патину мелкой шлифовальной шкуркой (или губкой). После этого наносил ещё два слоя лака. Больше поверхности не шлифовал. Благодаря такой обработке поверхность досок приобрела лёгкий шелковисто-перламутровый блеск.

В верхней части шкафа я установил три галогеновых светильника. Проводка для них заложена с тыльной стороны потолочных брусков.

В итоге получился очень вместительный и функциональный шкаф, хорошо гармонирующий с общим стилем оформления комнаты.

Как сделать шкаф купе своими руками – фото

Сначала была изготовлена правая секция шкафа, в которую входит комод, а также установлена большая полка в левой секции.

Для угловых соединений в боковых стенках ящиков выбирал четверти. Соединял детали мебельными стяжками.

Для крепления днища ящика в боковых и передней стенках выбирал пазы, а у днища по трём соответствующим сторонам — четверти.

Ящики выдвигаются на роликовых направляющих.

5. После подгонки деталей ящики разбирались, и их поверхности тщательно шлифовались.

7. Под большой полкой в левой секции шкафа установлена подпорка из бруса, а верхний объём, в свою очередь, тоже разделён на секции.

10. Штанга для плечиков состоит из двух частей, которые крепятся к стойке, стене и перегородке шкафа.

12. Направляющие и комплектующие для дверок системы raumplus.

13. Проводка к светильникам проложена с тыльной стороны потолочного бруска.

14. Фасады из массива брашированной лиственницы отлично гармонируют с напольным покрытием.

Материалы: http://kak-svoimi-rukami.com/2013/09/kak-samomu-svoimi-rukami-sdelat-shkaf-kupe-foto/

+

На небольшой площади на первое место выходит функциональность каждого предмета мебели. Если в свободной нише установить шкаф–купе своими руками, то получится практичное место для хранения вещей. Чтобы работы были в удовольствие, лучше использовать готовые чертежи и схемы. Целесообразно познакомиться с фото и видео, которые расскажут, как сделать шкаф – купе в домашних условиях.

Чертежи шкафа-купе

Представленный здесь шкаф предназначен для размещения в угловой зоне. Он довольно объемный:

Такие размеры позволят разместить в нем всю обувь и одежду.

В основе конструкции 2 рамы, привинченные к стенам, полу, потолку, а также надежно прикрепленные друг к другу. Поскольку в этой зоне есть 2 выключателя, один можно использовать для обустройства обогревателя, который сможет в слякоть и в морозы сушить обувь, держать ее в тепле.

Поскольку в семье 4 члена, запланировано 4 полки, чтобы каждый мог хранить свою обувь отдельно. Есть еще небольшое дополнение, предназначенное для кремов, щеток и прочих предметов.

Материалы и инструменты

Чтобы соорудить самостоятельно встроенный шкаф-купе, надо приготовить такие материалы:

  • гипсокартон;
  • фанеру, бруски;
  • смесь для штукатурки;
  • саморезы для гипсокартона;
  • ленты для оштукатуривания гипсокартона;
  • краску.

Также надо приобрести раздвижные двери для шкафа–купе. Для данного проекта были взяты зеркальные полотна.

Из инструментов понадобятся следующие:

Сборка рам

Если рамы для конструкции собираются на полу, то надо их делать на 10 см меньше, уровня потолка. В противном случае не получится их установить на место. Если конструкция будет меньше, то после установки подкладывают сверху клинья из дерева нужного размера, а потом все крепят к потолку.

Когда каркас будет крепиться к стене, надо постоянно вести контроль за соблюдением горизонтали и вертикали. Угольником надо проверить, все ли углы прямые. Если стена имеет отхождение от вертикали, можно использовать дополнительные клинья, чтобы исправить ситуацию.

Крепление рам к полу

К полу крепят не только нижнюю часть, но и боковую. Это помогает сделать всю конструкцию шкафа более устойчивой.

Подготовка плит гипсокартона

При таких габаритах сборка шкафа-купе может пройти из одного листа гипсокартона. Если размеры будут больше, то потребуется 2 листа. Для нарезания гипсокартона на нужные фрагменты используют нож. Делают это только с одной стороны. Потом, после того, как лист будет перевернут, останется только немного ударить по нему, и материал лопнет по линии надреза. Торчащие лоскуты бумаги аккуратно подрезают.

Установка гипсокартона

При монтаже гипсокартона пользуются специальными саморезами, предназначенными для скрепления гипсокартона и дерева. Слишком близко к краю их вкручивать нельзя, потому что там будет установлен защитный металлический профиль, который будет отвечать за целостность углов долгое время. Без такой защиты возможно быстрое разрушение после механического воздействия.

Оштукатуривание

Следующий шаг в монтаже шкафа-купе своими руками — штукатурка конструкции из гипсокартона. Выбрать смесь для приготовления раствора довольно проблематично, поэтому лучше воспользоваться советами консультантов в магазине. Обычно, если нет перепадов по высоте более 1 см, сразу советуют применять финишные составы. Если все обработать грунтовкой, то штукатурить будет проще.

Работы следует начинать с оформления стыков и углов. Места стыков отдельных фрагментов гипсокартона надо проклеить лентой-серпянкой. Покрывая эти зоны составом для штукатурки, надо вести шпатель так, чтобы он дополнительно вдавливал ленту. Также надо заделать все головки саморезов. Углы шпаклюются сначала в одну сторону, затем в противоположную. После первого нанесения, надо тщательно удалить все явные неровности и оставить все сохнуть на сутки.

Следующий этап сборки шкафа-купе — зашлифовка. После придания поверхности абсолютно ровного состояния, ее лучше снова загрунтовать. А потом еще раз нанести финишную полимерную смесь, она может лечь тонким слоем, толщина которого меньше 1 мм. В результате получится идеально гладкая поверхность.

Полки шкафа

Опоры делают из бруса, сами полки из фанеры.

Окрашивание

Окрасить конструкцию самостоятельно сможет каждый. Просто надо помнить, что обязательно надо наносить 2 слоя.

Установка дверей

При установке дверей надо следовать инструкциям. После этого шкаф-купе в прихожую, как на фото, готов. Останется только сложить в него все вещи.

Материалы: http://mainavi.ru/dizain/mebel/shkaf-kupe-svoimi-rukami/

+

Это только кажется, что смастерить своими руками шкаф-купе невероятно сложно.

На самом деле эту конструкцию можно создать с легкостью самостоятельно, например, из гипсокартона.

Она является очень популярной в обстановке современной квартиры.

Шкаф, открываемый как двери в поезде, отличается уникальным дизайном и занимает минимум пространства.

Двери такой конструкции раскрываются не распахиваясь, а раздвигаясь в стороны.

Поэтому они нравятся владельцам и шикарных, и маленьких квартир. Механизм выдвижения створок показан на фото.

Разновидности шкафов-купе

Шкаф-купе может выглядеть по-разному, это зависит от возможностей помещения.

Конструкция шкафа, находящегося в нише, проста и не требует много материала, поскольку его низ, верх, боковые стенки уже сделаны.

Изготовление такого шкафа предполагает лишь обустройство двери, которая не займет никакого дополнительного места.

Шкаф-купе можно сооружать между двумя стенами. Он будет похож на вариант, приведенный выше, но углублением служит вся стена полностью, как видно на фото.

Данный шкаф устанавливают в квартиры небольших габаритов, чтобы он занимал мало места. Еще один плюс кроется в том, что створки можно оформить так, чтобы зрительно расширить площадь комнаты.

Иногда шкаф-купе ставят в углублении перегородки между комнатами. Это также очень удобный вариант для монолитных домов. Шкаф-купе можно сделать в проеме межкомнатной перегородки.

Его конструкция может быть отделана внутри с помощью ДСП. Этот материал стоит недорого, прочен и долговечен.

Гораздо труднее сделать угловой шкаф-купе. На него уйдет много материала. Угловой шкаф сооружается по более сложной схеме, нежели уже перечисленные виды. Его непростая конструкция изображена на фото.

Очень непростая и дорогостоящая конструкция – двусторонний шкаф купе. Он разделяет помещение на зоны. Его можно ставить в шикарном особняке и даже в обычной квартире в 2 комнаты.

Такой шкаф имеет двери и необычно оформлен. Самое главное – к нему можно подходить за вещами с двух сторон.

Такие приспособления для хранения вещей можно поставить в любой квартире. Мебель, созданная самостоятельно, не навредит бюджету.

Некоторые ухитряются сделать встроенный шкаф купе своими руками не только в прихожую, но и в кладовку.

Шкаф, открывающийся как двери поезда, сооружают из различных материй, а популярно делать его из гипсокартона.

Как произвести верный расчет?

Расчет – первое, что нужно сделать в обязательном порядке. Сначала определяют, где именно будет находиться будущий предмет мебели.

Чтобы правильно произвести расчет нужных материалов, надо помнить, что конструкцию делают глубиной от 50 см, при этом 8 см займут створки.

В ширину шкаф должен быть метр и более. Нужно отталкиваться от стандартных размеров, но это не всегда возможно в современной квартире, где может быть искривлен пол, потолок и стены.

Есть ли неровности по горизонтали, проверяют с помощью строительного уровня. А нет ли погрешностей по вертикали, смотрят посредством отвеса или того же уровня.

Подсказки можно найти в следующем видео.

Подходящими материалами для строительства данной конструкции считаются ДСП или ЛДСП, хотя сейчас популярно сооружать шкафы из гипсокартона.

Когда с размерами определились, расчет выполнен, надо нарезать материалы, не допуская ошибок в сантиметрах.

Важно нарезать материи с запасом, то есть больше на 2 или 3 см. Потом листы будет проще откорректировать.

Проведение чертежей

Очень важны размеры дверей. Широкие двери трудно раскрывать, узкие – безосновательно делают конструкцию дорогой.

Между прочим, если мебель изготавливается из гипсокартона, то створки надо будет делать отдельно.

Не важно, где будет находиться данный предмет мебели, необходимо вначале все верно рассчитать, и только потом соорудить его правильно.

Так как дверки будут соприкасаться друг с другом, они должны быть той же толщиной, что и профиль, примерно 4 сантиметра. А ширина створки должна укладываться в рамки от 60 до 90 см.

Обязательно надо сделать чертежи пространства внутри конструкции, не забывая о толщине перегородок. Расстояние между полочками, как советуют специалисты, может быть в диапазоне между 30 и 40 см.

Подходящая высота места, где вещи будут висеть на плечиках, равна длин самой вещи, плюс еще 10 см.

Планку для вешалок располагают на уровне плеч. Если будущий шкаф будет полон одежды, лучше использовать пантограф. Как им пользоваться, демонстрируют многие видео.

Не рекомендуется создавать ящики под одежду очень широкими, это надо учесть, еще производя чертежи. Допустимая глубина выдвижного ящика – от 50 до 55 см, 60 см – это крайний показатель.

По всем стандартам вверху такого шкафчика планируют сделать полку с максимальной длиной и шириной в полметра.

А оставшееся место внизу разбивается на отсеки. Как производить расчет, показывают приведенные ниже схемы.

Возможные размеры отделений

Все, что внутри, обязательно должны представлять чертежи, которые позволят выполнить расчет все до мельчайших подробностей.

Существует несколько дельных советов, которые помогут не запутаться с размерами и сделать верный расчет.

Элементы внутри конструкции создаются, учитывая число створок. Если их две, секций должно быть такое же количество.

Исключением могут стать отделения для очень широких дверей. Но они не должны иметь ширину более чем один метр.

Согласно инструкции, ориентируясь на которую выполняют внутреннее наполнение, штангу делают длиннее полочек внутри где-то в полтора раза.

Производя расчеты, надо исходить из размеров шкафа. Но привычная длина штанги – 0, 9 метра.

Вещевые полки, как правило, делают такими, чтобы проем между ними составлял порядка 40 см. Если полки предназначаются для книг, то их приемлемая высота – минимум 20 см, максимум 35.

Это очень важно рассчитать.

Если шкаф для прихожей, где будет висеть верхняя одежда, вроде плащей, то отсек со штангой должен иметь высоту полтора метра. Но для платьев будет достаточно высоты 80 см, можно чуть больше.

Если по планам шкаф будет заполнен максимально, то лучше собрать его с шириной в 70 см. Делать шкаф еще шире не рекомендуется.

Когда полочки и штанга очень длинные, то лучше поставить перегородки, чтобы они поддерживали конструкцию.

Переборки отсеков лучше располагать в таком положении, чтобы они были рядом с краями створок. Если на полоз монтируются 2 двери, то логичнее делать ячейки узкими.

Расчет должен быть таким, чтобы середина отсеков оказывалась в глухой зоне.

Проектирование, расчет и изготовление проводятся так, чтобы выдвижные ящики не оказывались в глухой области. Оставив их в боках конструкции, можно столкнуться с тем, что ящики не будут выдвигаться.

Кроме всего прочего, чертежи должны отражать разметку элементов на плитах ДСП. На этапе проектирования важно рассчитать и то, как много понадобится фурнитуры.

Изготовление шкафа-купе самостоятельно потребует наличия метабоксов, выдвижных вешалок, корзин. Также нужны будут заглушки, шурупы и мебельные уголки, чтобы установить полки.

Сборка конструкции

Когда схемы досконально изучены, и расчет выполнен верно, можно переходить к строительству шкафа из гипсокартона или другого материала самому.

Изготовление и сборка начинается монтажом наружных стенок, если они имеются.

Остальные детали приделывают на место в течение всей работы. Наружную стенку, отсеки и стойки прикрепляют при помощи профиля буквой п.

Процесс сборки можно увидеть на фото.

Такой профиль замаскирует все изъяны стены. После этого в профили нужно водрузить стойки. В этом поможет киянка и маленькие доски.

Потом самое время собрать антресоль. Чтобы ее соорудить, устанавливают по горизонтали на стойках П-образный профиль. Как сделать шкаф на этом этапе, показывает видео.

Антресоль водружают на профиль, отмечая внизу полки расположение стоек. Потом полку надо убрать с ее места. К ней надо приделать профиль так, чтобы в нем оказались стойки.

Оставшуюся площадь заполняют тем, чем вам необходимо. Полочки устанавливают на специальные уголки.

Направляющие дверей

В инструкции, как сделать встроенный шкаф-купе своими руками, большое значение имеют направляющие.

Их нужно смонтировать вверху и внизу проема, чтобы построить и угловой, и стандартный встроенный шкаф-купе.

Весьма популярно делать следующее: устанавливать двухрельсовую систему с нижней опорой, двухрельсовую с верхней опорой или многорельсовую.

На чем остановится хозяин квартиры, зависит только от его финансов.

Предпочтительнее собрать именно нижний рельс. Это объясняется тем, что система максимально надежна. Опорой становятся ролики внизу, а верхние элементы не дают дверям выйти за пределы конструкции.

Обратите внимание на фото и видео в нашей статье, которое покажет, как сделать шкаф-купе своими руками.

Если вмонтированы направляющие, створки не касаются друг друга, когда двери открывают или закрывают. Лучше, чтобы ролики были из полипропилена.

Монтировать их в специальные гнезда очень просто: верхние ролики вставляют в паз рельса, слегка приподнимая, а нижние без проблем вставляют вниз.

Конструкция верхнего рельса, как видно на фото, особенна. Подвеска для двери переносится на опору верхнего рельса, который фиксируется к потолку, не оседает и не накапливает грязи.

Стоимость этой фурнитуры невысока, и чтобы ее собрать, не надо прилагать больших усилий. Ее установка отличается только тем, что двери необходимо чуть-чуть наклонить вниз.

Неудобство заключается в одном: при сильном толчке дверь проваливается в конструкцию, так как ролики вверху не отличаются необходимой жесткостью.

Когда выполнен монорельс, то каждая каретка имеет две пары колесиков, а подвесы двигаются в своей двери.

Но такой шкаф может стоять исключительно в комнатах, где живут взрослые, так как им нужно пользоваться с осторожностью.

Эта фурнитура не дешевая, но она делает створки большими, а шкаф можно разместить у глухой стены.

Монтаж не обязывает выравнивать потолок или пол, правда, потребует много сил. В рельс надо будет вставить все каретки на роликах, а потом зафиксировать его на потолке.

Только после этих действий нужно приделать дверь.

Для монтажа такой конструкции понадобятся помощники. К тому же фурнитуру нужно будет украшать декоративной накладкой.

Когда угловой или встроенный шкаф получилось собрать, самое время установить стопоры, чтобы двери не приходили в движение сами собой.

Шкаф-купе, выполненный из гипсокартона

Шкаф из гипсокартона так популярен, потому что этот материал легкий, с ним очень просто работать и открывать новые строительные возможности.

Но чтобы построить шкаф из гипсокартона, нужно смастерить надежный каркас на основе профилей, который показан на фото.

Но в результате шкаф, сделанный из гипсокартона, получится очень красивым.

Сделать его внешний вид эстетичным поможет шпаклевание и декорирование. Об этом расскажет видео.

Таким образом, рассчитать, сколько нужно материала и фурнитуры, и собрать угловой или обычный встроенный шкаф довольно легко.

Только из гипсокартона не стоит делать створки, для них подбирают другой, более прочный материал. А угловой или обычный шкаф без дверей не может называться шкафом.

Материалы: http://stroyremned.ru/remont/interier/369-shkaf-kupe-svoimi-rukami.html