+

Обязательным условием для теплой и комфортной атмосферы в доме, является хорошее утепление его крыши пенопластом. Кроме того, кровля предназначается и для защиты помещения от воздействия неблагоприятных внешних факторов. Давно известно, что 20% тепла «улетучивается» через крышу здания, поэтому нужно очень серьезно отнестись к вопросу утепления потолка.

На фотографии изображён процесс монтажа пенопласта для утепления кровли изнутри

Утепление крыши пенопластом изнутри

Самым распространенным видом крыши считается двухскатная кровля. Учтите, что прежде чем приступать к утеплению потолка изнутри, крыша должна быть отремонтирована снаружи.

  • В первую очередь нужно посчитать, сколько понадобится материала для утепления всего потолка изнутри.
  • К получившейся сумме следует добавить еще около 10 листов, для того чтобы в случае ошибки при раскрое или неудачной транспортировки до дому, у вас был запасной материал.

Стоит отметить, что для утепления кровли рекомендуется брать пенопласт, толщина которого не меньше 10 см, так как это самый лучший вариант для сохранения тепла. Учитывая стандартную ширину стропил (180-200 мм), плиты отлично встанут между ними, без какого-либо наращивания на конструкции из дерева.

Поэтапный процесс монтажа пенопласта в потолок крыши мансардного этажа

  • Укладывать пенопласт между стропилами желательно так, чтобы не было зазоров между утеплителем и деревом. Если все таки щелей не избежать, то их следует заделать монтажной пеной.
  • После того, как вы уложите пенопласт можно приступать к монтажу пароизоляционной пленки, которая крепится к стропилам при помощи строительного степлера.
  • Не забывайте, что укладывать такую пленку нужно внахлест друг на друга, примерно на 5 см, а края пленки следует проклеивать фольгированным скотчем. Все эти действия обеспечат максимальную защиту от проникновения холода.
  • Обратите внимание, что стропила получаются своего рода мостиками, которые могут пропускать холодный воздух. Чтобы этого избежать нужно сделать дополнительное утепление крыши пеноплексом, который крепится сверху утеплителя и полностью закрывает стропила, тем самым не давая проникать холоду внутрь помещения.
  • Теперь остается только обшить все поверхности гипсокартонном или вагонкой, а также утеплить пол и окна.

Утепление потолка пенопластом своими руками

Утепление потолка может производиться несколькими способами. Все будет зависеть от того, где именно происходят такие работы: в квартире или частном доме.


Если утеплить потолок требуется в квартире, то пенопласт укладывают с внутренней стороны помещения, а если в частном доме, то с внешней, то есть утепляют пол чердака.

На фото показано, как можно утеплить кровлю изнутри при помощи пенопласта

Существует несколько способов укладки пенопласта:

  1. Монтаж на клеевой основе. В данном случае на бетонный потолок просто требуется приклеить листы пенопласта. Такой способ утепления потолка очень дешевый.
  2. Монтаж на каркасе. Данный способ укладки утеплителя предусматривает изначальное крепление деревянных балок, а потом уже прикрепление к ним пенопласта. В результате получается очень эффективная и долговечная теплоизоляция.
  3. Монтаж с «внешней стороны». Такой метод используют при теплоизоляции чердака, где укладывают пароизоляцию в потолочные чердачные балки, а затем закрывают это все пенопластом.

Утепление крыши мансарды пенопластом

Утепление мансарды таким материалом, как пенопласт, позволит сэкономить приличную сумму денег. В данном случае рекомендуется использовать плиты пенопласта с лазогребневым соединением, которые неимоверно удобные при монтаже.

Укладывать такой пенопласт требуется с внутренней стороны крыши между стропилами. Специалисты настаивают на том, чтобы пенопласт укладывался с зазорами в 5 мм, а промежутки заливались строительной пеной.

Один из вариантов утепления мансардного этажа загородного дома

Объясняется это тем, что со временем крыша под собственной тяжестью дает небольшую усадку, в результате чего плиты пенопласта начинают напирать друг на друга и их швы могут «вспучиться». Грамотно уложенный пенопласт с монтажной пеной – это 100% гарантия отсутствия промежутков для поступления холодного воздуха.

Однако перед тем, как выбирать данный вид строительного материала для утепления дома, вам нужно помнить о том, что пенопласт имеет существенный минус – он легко воспламеним, и никакие пропитки не смогут повысить его сопротивляемость высоким температурам.

Утепление пенопластом потолка снаружи

Для начала нужно рассчитать количество необходимого вам материала, после чего можно приступать к монтажу.

1. Утепления зданий промышленного назначения и жилого массива в городе.

  • В первую очередь нужно тщательно очистить крышу от пыли и мусора, заделать раствором все имеющиеся выбоины.
  • Теперь можно производить утепление крыши путем приклеивания пенопласта на битумную мастику. Листы нужно плотно стыковать друг с другом.
  • Затем вам нужно будет сделать цементную стяжку по всему периметру крыши.
  • После того, как стяжка высохнет ее нужно обработать праймером, предварительно разогрев его и добавив 1 литр солярки. Это нужно для того, чтобы уменьшить вязкость мастики, которую нужно наносить на кровлю обычными швабрами.

Плоскую кровля также можно утеплить, используя пенопласт — на фото показана технология монтажа на примере крыши промышленного здания

Последним этапом в утеплении потолка является настил линокрома. Сначала требуется укрыть кровлю одним слоем, а потом, через некоторое время, вторым, со специальной присыпкой, которая будет защищать крышу от климатических и механических повреждений.

2. Утепление потолка снаружи в частном доме.

  • Пол чердака, как и в предыдущем примере, нужно тщательно очистить, вынести всю мебель. Разрежьте пенопласт, таким образом, чтобы он поместился между балками крыши.
  • Зазоры между плитами пенопласта не должны превышать 1-го см, но и их нужно заполнить акриловой шпаклевкой или монтажной пеной.
  • После укладки плит, как правило, заливают бетонную стяжку, толщина которой не должна превышать 5 см. после полного высыхания можно положить сверху линолеум, ламинат или ковролин.

Стоимость утепления крыши пенопластом

Стоимость выполнения строительных работ по утеплению крыш будет зависеть от геометрии утепляемой крыши или потолка. Точную стоимость работы не сможет сказать ни одна фирма, лично не увидев место работы.

В среднем, за 1 м2 берут около 400 рублей. Однако если сильно захотеть, то такие работы можно провести самостоятельно, заплатив только за материал для утепления крыши или потолка.

Видео

В данном видео разъясняются основные моменты процесса утепления крыши при помощи пенопласта, а также рассматриваются распространённые ошибки.

Утепление крыши – это один из самых важных этапов в строительстве собственного дома. Такие работы следует проводить добросовестно и качественно, так как от этого будет зависеть, насколько сухо и тепло будет в доме, когда за окном будет холодно, сыро и неуютно.

Отзывы и комментарии: 4

Вообще, у пенопласта при всех его плюсах , к сожалению, есть два весьма существенных минуса при использовании в частном домостроительстве. Во-первых, цена, она существенно выше, чем у привычных рулонных утеплителей. А, в-вторых, их вполне себе могут обжить грызуны. Такие «мелочи», как бОльшая сложность в работе и относительная ломкость материала (ведь есть разные разновидности, более прочные например) я уже опускаю.

Эдуард, я бы не сказал что цена дороже. пенопласт можно найти по эдентичной цене что и другие утеплители.

Минус пенопласта в его негерметичности. Что бы не говорили производители, которые пытаются продать пенопласт для этого вида работы — все равно он не даст такой герметичности, как многие другие утеплители!

Живу на последнем, пятом этаже хрущевки. Чердака нет. Сразу крыша над головой. Проблем с ней много было. Перестилали крышу неоднократно рубероидом. Протекала местами. Все стены и потолки в плесени были. Зимой холодно, а летом жарко. Кровля накаляется . Зимой в частности наоборот. Решил самостоятельно утеплить потолок пенопластом. Простой, недорогой материал. Теперь не так жарко, и не так холодно.

Материалы: http://fineroofs.com/uteplenie-kryshi/texnologiya-utepleniya-krovli-penoplastom.html

+

Общие требования к утеплителю, используемому для мансард:

1.Утеплитель должен быть малой плотности от 30 до 70 кг/м.куб. Более плотный затруднит выход паров.

2.Утеплитель должен быть гидрофобным. После намокания он должен просохнуть и восстановить все свои свойства.

3.Утеплитель должен быть достаточно упругим для того, что бы плотно вставляться между стропилами. Недопустимо запенивание щелей.

4.Можно комбинировать утеплитель, но обязательно более плотный должен находиться ниже, чем менее плотный.

5.Плотный утеплитель типа пенофола можно применять для утепления мансард, но укладывать его надо не между стропилами, а сплошной плоскостью выше или ниже стропил. Обязательно наличие пазов в плитах такого утеплителя. Любая щель между плитами – это мостик холода и свободный проход для пара.

Утеплитель разделяет две зоны. Он, собственно и нужен для того, что бы отгородить пространство комфортное для человека от внешней среды.

У этих двух зон разные температуры (перепад может превышать 50 градусов), разная влажность и разное давление. Толщина утеплителя обычно составляет 15 - 20 см.

Для того, что бы сохранить свойства утеплителя на долгие годы, при его установке необходимо соблюсти несколько правил.

1.Влажность в помещении всегда повышена. Если водяной пар проникнет в утеплитель и начнет перемещаться в нем, стремясь к внешней стороне, то рано или поздно температура пара достигнет нижней критической точки, при которой образуется конденсат. То есть в толще утеплителя появятся капельки воды. А намокший утеплитель утеплителем уже не является. Для того, чтобы преградить дорогу пару, со стороны помещения, вплотную к утеплителю укладывают пароизоляционную пленку. Чем меньше пропускная способность паров этой пленки, тем лучше. Дефектов, разрывов и щелей в этой пленке быть не должно. Швы пленки, стыки со стеной, с трубами выходящими на кровлю, тщательно склеивают скотчем. Если вы повредите эту пленку при подшивке потолка или неаккуратно заделаете проход через пленку какой–либо трубы, то вашему утеплителю придется несладко.

2.То небольшое количество влаги, которое все же попадет в утеплитель, должно как можно быстрее его покинуть. В утеплителях невысокой плотности эта влага достаточно быстро достигает внешней стороны. И на внешней стороне она не должна встречать препятствий. В идеале было бы оставить сверху утеплитель открытым и проветриваемым. Но закрыть его все таки придется. Со стороны кровли утеплитель может промокнуть от небольших протечек, от конденсата, который капает с металлического кровельного покрытия. Поэтому сверху утеплитель тоже защищают пленкой. Но верхняя пленка должна сдерживать капли воды и одновременно выпускать пары из утеплителя. У нее должна быть высокая паропроницаемость. Такие пленки называются диффузионными.

В доме должно быть тепло. Это обеспечивает ваш утеплитель. А кровля должна быть такой же температуры, как внешний воздух.

Если зимой кровля будет теплее, то снег, который попал на нее, подтает и потечет вниз по скату. Достигнет карнизного свеса и застынет наледями. Карнизный свес выходит за пределы дома и по определению – холодный. Наледи могут повредить покрытие или же, скопившись на карнизе рухнуть вниз. Для того, что бы кровля не нагревалась от домашнего тепла, подкровельное пространство проветривают.

Летом кровля нагревается под прямыми лучами солнца и сквознячок в подкровельном пространстве не позволит теплу передаваться жилым комнатам.

Вентилируется кровля естественной циркуляцией воздуха. Воздух самостоятельно перемещается только снизу вверх. Поэтому надо соблюсти 2 основных правила.

1.Обеспечить отверстия для прохода воздуха внизу, на подшивке карнизного свеса и вверху, как можно ближе к коньку.

2.Сделать зазор между кровельным покрытием и утеплителем. Зазор должен быть не меньше 5 см. Причем, учитывается только вертикальный зазор. Если поперек стропил лежат бруски или толстая обрешетка, то расстояние между ними зазором не считается, т.к. воздух поперек стропил перемещаться все равно не будет.

Фото загубленных кровель:

Сосульки и наледи говорят об ошибках в конструкции кровельного пирога. Если кровля утеплена и проветривается правильно, то даже при толстом снежном покрове наледей не будет.

Это не догма, вариантов много. Утепление может быть толще: и 200 и 250 мм.

Существует несколько видов элементов для проветривания подкровельного пространства:

1.Холодный чердак, который является достаточно обширным подкровельным пространством, вентилировать проще всего. Иногда достаточно устроить слуховые окна в торцах, поближе к коньку. Их нельзя закупоривать, иначе в них нет смысла.

2.Вентилируемый конек. Его можно построить самому, а можно приобрести готовый пластиковый. Готовые вент. коньки – изобретение южных стран. В климате средней полосы России, севера и Сибири их лучше не применять. Или перед тем, как устанавливать подобное изделие, убедиться, что снег никогда, даже тонким слоем не лежит на крыше зимой и уклон кровли не менее 50 градусов. Иначе вероятность того, что вент. щель забьет снегом в самый ответственный зимний период очень велика.

3.Специальные вентили, устанавливаемые на скат или конек. Их несколько видов. Выбираются в зависимости от уклона кровли. Обязательно обратите внимание на совместимость проходного элемента вентиля с вашим кровельным покрытием.

1.Один «Кулибин» построил красивые стропила. Отшлифовал их, покрыл лаком. Стало жалко такую красоту прятать под обшивку. Дополнительные пиломатериалы покупать тоже не хотел. Поэтому, изучив новинки утеплителей, остановился на пенофоле. Посчитал теплопроводность и выяснил, что 1 см. пенофола равняется 15 см. роквула. Дополнительной радостью было то, что пенофол может работать почти как пароизоляция.

Недолго думая, набил пенофол поверх красивых стропил, прижал бруском. Дальше – все как обычно – обрешетка и кровля. В результате зимой красивые стропила были покрыты инеем. На мансарде – собачий холод.

Вывод: Утепление должно иметь помимо определенной теплопроводности определенную толщину. Пенофол можно применять лишь в сочетании. 15 роквула + 0,3 пенофола будут работать как 20 роквула.

Вывод: прежде чем устранять дефекты, узнай истинную причину неприятностей.

Вывод: Если внешне красиво, то посмотри что внутри.

И в заключение хочется заранее ответить на фразы типа: «А всегда так делали и ничего…», «У моего соседа 10 лет так простояло и хорошо…».

Бывают разные случаи. Я видела и совершенно неправильные кровли, которые вопреки всем законам физики нормально функционировали. Видела и такие, где одно незначительное отступление выливалось в серьезные последствия. При чем, что бы его найти, приходилось все разбирать до основания.

Из: Москва - Чеховский р-н

Впечатлили фото, обычно многие как сделают пирог кровли, там и не догадываются, что там может происходить через некоторое время. Если есть еще фото - добавьте.

И если у форумчан появятся вопросы, пишите здесь.

Да, последовательность такая. Фольгированный хорош для сауны, а для жилых помещений можно и обычный взять. Зачем лишний экран? Если только кровля металлическая, то экраном больше, экраном меньше - значения не имеет.

Лучше пароизоляцию применить. Пенофол потолще пленки и не такой элластичный. Поэтому его сложнее склеить на стыках. Не устаю повторять, что пароизоляция стоит копейки, а проблемы при устранении ее дефектов выливаются в значительную сумму.

Не все фото могу публиковать без разрешения владельцев домов.

Из: Москва - Чеховский р-н

Домик внешне красивый. Сразу видно, что строили "под ключ". Напишите какая фирма, что бы другие знали к кому не надо обращаться.

Внешне видно, что отсутствует подкровельная вентиляция. Это может быть причиной. Но врятли единственной. Вскройте обшивку в мансарде. Лучше по вертикальной стенке до того места, где она переходит в скат. Посмотрите есть ли пароизоляция, какой под ней утеплитель (цвет и толщина). Желательно посмотреть и за утеплитель. Есть ли там какая ни будь пленка и где она расположена.

Снаружи посмотрите на подшивку карнизного свеса. Есть ли щели в подшивке? Вскройте подшивку и постарайтесь разглядеть какие бруски и как расположены ниже обрешетки. Возможно вы и пленку верхнюю увидите со стороны карниза. Что получится - сфотографируйте, что не сможете - опишите. Постараюсь понять как вам сделали кровельный пирог и подсказать как с наименьшими затратами его исправить.

Внешне видно, что отсутствует подкровельная вентиляция. Это может быть причиной. Но врятли единственной. Вскройте обшивку в мансарде. Лучше по вертикальной стенке до того места, где она переходит в скат. Посмотрите есть ли пароизоляция, какой под ней утеплитель (цвет и толщина). Желательно посмотреть и за утеплитель. Есть ли там какая ни будь пленка и где она расположена.

Снаружи посмотрите на подшивку карнизного свеса. Есть ли щели в подшивке? Вскройте подшивку и постарайтесь разглядеть какие бруски и как расположены ниже обрешетки. Возможно вы и пленку верхнюю увидите со стороны карниза. Что получится - сфотографируйте, что не сможете - опишите. Постараюсь понять как вам сделали кровельный пирог и подсказать как с наименьшими затратами его исправить.

Спасибо большое. как поедем в следующий раз. обязательно все сделаем по *инструкции* и расскажем.

У меня утепление скоса мансардного этажа сделано пенопластом в два слоя. Пленка белая под кровлей есть. Летом будем внутреннюю отделку делать. На пенопласт нужно ли делать пароизоляцию под отделку стен изнутри? Или по брускам можно набивать гипсокартон?

У меня утепление скоса мансардного этажа сделано пенопластом в два слоя. Пленка белая под кровлей есть. Летом будем внутреннюю отделку делать. На пенопласт нужно ли делать пароизоляцию под отделку стен изнутри? Или по брускам можно набивать гипсокартон?

Пока не понятно что за пленка. На ней что ни будь написано? И в каком месте под кровлей она расположена. Вплотную к утеплителю? Есть ли выше пленки продух?

Если уж решили пенопластом утеплять (я всегда отговариваю от этого).В статье я писала про жесткие утеплители. Почитайте, если это не останавливает или переделывать не хотите, то хотя бы запеньте щели между стропилами. Пену поприличнее выберите. Надо что бы она не давала усадку, переносила влажную среду, низкие температуры, не пропускала пар и имела низкую теплопроводность.

Пароизоляция не помешает никогда. Но у гипсокартона и так низкая паропроницаемость. Если уверены, что вам удасться его состыковать без щелей между собой и со стенами, тогда только гипсокартон.

Если зимой домом практически не пользуетесь, то ничего страшного в такой конструкции нет.

Рубероид не пропускает пар. Укладывать его на утеплитель нельзя.

Верхний выход по всей плоскости - это замечательно. Главное, что бы не возникало 2-х ситуаций - 1.завалит снегом и перекроет всю вентиляцию, 2. возникнут протечки. Если этого не случится, делайте так.

А откуда такая мысль появилась? Фанера лишняя?

Верхний выход по всей плоскости - это замечательно. Главное, что бы не возникало 2-х ситуаций - 1.завалит снегом и перекроет всю вентиляцию, 2. возникнут протечки. Если этого не случится, делайте так.

Не советую. Пароизоляция должна плотно прилегать к утеплителю. И ниже пароизоляции лучше прибить реечки сантиметра 2 толщиной, а на них уже подшивку. Т.к. если в доме возникнет повышенная влажность и влага осядет снизу на пароизоляции, от она постепенно высохнет, не повреждая подшивку.

А откуда такая мысль появилась? Фанера лишняя?

Проще прибить фанеру, а потом поверх прибить пароизоляцию, а стыки и места прибивки проклеить скотчем.

Утеплитель должен плотно сидеть между стропилами, не сваливаться вниз. Его нарезают чуть шире пролета. Если хотите использовать обрезки, то закладывайте их в средний слой. Пароизоляцию прибивайте параллельно коньку. Сверху вниз, если работаете изнутри. Стыки проклеивайте обязательно. А места прибивки проклеивать необязательно. Они и так будут у вас зажаты между стропилами и нижними брусками.

Пока не понятно что за пленка. На ней что ни будь написано? И в каком месте под кровлей она расположена. Вплотную к утеплителю? Есть ли выше пленки продух?

Уважаемая Matilda! Спасибо за ответ! У меня так сделана кровля: ондулин, потом "белая пленка" (не помню название, но она на дачном форуме в фотках присутствует), потом обрешетка, стропила, и далее плотно уложен пенопласт в два слоя, плотно запененный. Про качество пены узнаю, когда дом оттает (сейчас на техническом простое - дом из бруса). У меня межэтажные перекрытия тоже пенопласт (пол второго этажа) а на цокольном перекрытии - что-то типа стекловаты (по виду) а сверху опять пенопласт. Не подскажете ссылочку, где эта тема про ненопласт обсуждалась. Я запросила "пенопласт" ничего не нашла. Сейчас попробую по слову "кровля".

Вот опять непонятно. "Далее" это как? Ниже стропил? Тогда нормально. Или между стропил, вплотную к обрешетке? Тогда плохо.

А вообще всем говорю: если переделывать не хотите сразу, то хотя бы повремените с окончательной отделкой внутри. Посмотрите как будет себя вести ваш пирог зимой и в оттепель.

Ведь устройство очень простое: как можно меньше пара пропустить в утеплитель. Как можно быстрее тому пару, что попал в утеплитель пройти сквозь него вверх. И выветрить весь пар из подкровельного пространства. Кровельное покрытие должно быть такой же температуры, как уличный воздух и не подогреваться извне. Вот и все.

Можно тоже вопрос.

Про утепление мансарды сверху, принцип ясен и усвоен без сопротивления здравого смысла. А как правильно утеплять пол мансарды от нижнего этажа (в частности если мансарда у'же него)?

Пароизоляция перекрытия от нижнего этажа (под обшивкой потолка, перед утеплителем) нужна однозначно;

сверху, в местах где мансарда у'же потолка и перекрытие находится непосредствено под кровлей, утеплитель укрыть лишь ветроизоляцией (аналогично верху самой мансарды) - тоже ясно; но под полом мансарды ведь также просится пароизоляци чтобы утеплитель не намокал например при мытье полов. Но тогда он (утеплитель) там получается закрыт пароизоляцией со всех сторон . что насколько я знаю не есть хорошо.

Вроде бы просится сделать продухи под полом ниже пароизоляции. но куда эти продухи открыть? не доводить пол до стен? как тогда состыковать пароизоляцию стен и пола? или ниже уровня пола пар в стены не идет?

Вначале думалось просто уложить утеплитель между балок накрыть чем-нибудь типа ветрозащиты, поперек балок (прямо на них) бросить доски чистового пола. Потом подумалось что так просто "по первой мысле" не серьезно, да и вспомнилось про мытье полов . и началось

Из: Москва - Чеховский р-н

У Вас маленький размер фото изначально, увеличить его у меня не получается. Для примера загружаю нормальное фото через радикал:

Лучше вставлять через радикал, т.к. через keep фото через 3 месяца пропадают, если на них не кликать.

Пароизоляция перекрытия от нижнего этажа (под обшивкой потолка, перед утеплителем) нужна однозначно;

сверху, в местах где мансарда у'же потолка и перекрытие находится непосредствено под кровлей, утеплитель укрыть лишь ветроизоляцией (аналогично верху самой мансарды) - тоже ясно; но под полом мансарды ведь также просится пароизоляци чтобы утеплитель не намокал например при мытье полов. Но тогда он (утеплитель) там получается закрыт пароизоляцией со всех сторон . что насколько я знаю не есть хорошо.

В перекрытиях все не так критично. Если нет разницы температур с двух сторон утеплителя, то не будет и конденсата, который надо выветривать.

Движения воздуха в закрытом помещении не будет, поэтому продухи не нужны. Да не будет и самого кондесата, который необходимо выветривать.

Вначале думалось просто уложить утеплитель между балок накрыть чем-нибудь типа ветрозащиты, поперек балок (прямо на них) бросить доски чистового пола. Потом подумалось что так просто "по первой мысле" не серьезно, да и вспомнилось про мытье полов . и началось

Так и сделайте. И не ветрозащитой - она гораздо дороже гидроизоляции. Только найдите что ни будь не пахнущее (не битумное). Эта пленка у вас будет находиться в идеальных условиях эксплуатации: ни ультрафиолета, ни перепада температур, ни осадков (несколько капель отмытья полов не в счет).

Материалы: http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=14630&st=1400

+

Все чаще владельцы частных домов используют мансарду в качестве жилого помещения, значительно расширяющего общую площадь здания.

Для многих мансарда, ставшая полноценной комнатой, становится способом экономии семейного бюджета.

Строительство еще одного этажа в доме требует значительного вложения средств на его возведение, а для возведения мансарды следует лишь подготовить проект кровли специальной конструкции.

Если в планах владельцев дома использование мансарды для проживания в зимнее время года, то необходимо позаботиться о включении ее в общую отопительную систему здания. Однако первое, о чем должны позаботиться хозяева − утепление данного помещения. Только после полноценного утепления мансарду можно включить в число жилых помещений.

Технологии утепления мансарды

Главной задачей при утеплении мансарды является одновременно сохранить в помещении тепло, не оставив щели и мостики холода, но при этом сделать это таким образом, чтобы мансарда не стала местом, где невозможно дышать.

Поскольку самым уязвимым местом, откуда уходит тепло, в конструкции мансарды является кровля, то именно ее утеплению уделяется особое внимание.

Идеальный вариант − устройство кровельного пирога еще до монтажа самой кровли. Такой порядок работы позволит выполнить гидроизоляцию утепления более быстро и качественно.

Однако наиболее часто работы по утеплению мансарды проводятся позднее, чем монтируется кровельное покрытие, но порядок, в котором создаётся «кровельный пирог» от этого не меняется:

  1. В первую очередь монтируется гидроизоляционный материал, защищающий утеплитель от попадания на него влаги.
  2. Следующим слоем «пирога» является утеплитель.
  3. От попадания в утеплитель влаги изнутри помещения производится монтаж пароизоляционного слоя.
  4. Завершает работу отделка, выполненная из гипсокартона или вагонки.

Способ утепления стен мансарды зависит от материала, из которого они выполнены. Обычно стенами, требующими особого подхода к их утеплению, являются фронтоны здания. Более целесообразно проводить эту процедуру с наружной их стороны.

Однако при невозможности наружного утепления по весомым причинам (например, уже выполнена фасадная отделка), то приходится утеплять фронтоны с их внутренней стороны.

Если фронтоны здания представляют собой каркасную конструкцию, то их утепление производится по схеме, аналогичной «кровельному пирогу». При возведении фронтонов из кирпича или блоков их утепление проводится в следующем порядке:

  1. Для создания вентиляционного зазора на стене горизонтально, с шагом около 50 см, закрепляются рейки толщиной примерно 2 см.
  2. На рейках с натягом крепится пароизоляционная пленка. Ее полотнища должны заходить друг на друга не менее, чем на 15 см и скрепляться скобками, либо двухсторонним скотчем. Натяжение пароизоляционной пленке необходимо для образования между полотнищем и стеной вентиляционного зазора.
  3. Поверх пароизоляции на обрешетку крепятся вертикальные стойки на расстоянии, соответствующем ширине утеплителя. Стойки устанавливаются в строго вертикальном положении.
  4. Внутри полученного каркаса плотно укладывается утеплитель.
  5. Последним слоем «пирога» вновь становится пароизоляционная пленка.
  6. Завершает утепление фронтона обрешетка, на которой будет крепиться отделочный материал.

Обычно при строительстве дома потолки помещений нижних этажей утепляются, следовательно, при утеплении пола мансарды они получат дополнительное утепление. Поскольку для утепления пола в мансарде обычно используют материалы, имеющие не только утепляющие, но и шумопоглощающие свойства, то они обеспечат в доме дополнительный комфорт проживания в доме.

Чаще всего таким материалом становится минеральная вата, уложенная между лагами пола. Технология утепления пола в мансарде значительно отличается от утепления потолка и стен. Пароизоляционный материал укладывается под утеплитель, а слой гидроизоляции крепится сверху.

Комбинированное утепление мансарды

Если здание эксплуатируется в суровых климатических условиях, то специалисты рекомендуют утеплять мансарду комбинированным способом. Используя для утепления одновременно стекловату и пенопластовые плиты, владельцы дома получают качественное утепление при относительно небольших затратах.

Утеплители монтируются в следующем порядке: первоначально между стропилами крепится стекловата, а поверх неё плиты пенопласта, полностью закрывающие стропила.

Как всегда, в обычном порядке предусмотрен монтаж гидроизоляционного слоя и пароизоляции, а поверх утепляющего «пирога» монтируется обрешетка, служащая основанием для отделочного материала (фанера, вагонка, гипсокартон).

Утепление мансарды пенопластом

Подробная технология утепления мансарды уже была описана выше. Там были указаны основные этапы в порядке, обязательном для правильного выполнения утеплительных работ в пространстве мансардного помещения. Всё вышеописанное относится и к пенопласту.

Стоит отметить, что плиты пенопласта должны быть нарезаны таких размеров, чтобы они плотно входили в пространство между стропилами, где они размещаются в процессе утепления. Любые щели и зазоры, появляющиеся в процессе монтажа пенопласта, становятся мостиками холода, значительно ухудшающими качество утепления.

При создании утепляющего «пирога» существует одно важное условие: пенопласт не должен касаться гидроизоляционной пленки. Между ними должен оставаться зазор не менее 2-3 см.

Для соблюдения этого условия можно использовать шпагат, закреплённый на стропилах таким образом, чтобы пенопласт не мог «провалиться» за его пределы. Таким же способом можно закрепить утеплитель после его монтажа.

Для качественного утепления пенопластом рекомендуется использовать материал толщиной не менее 70 мм, а при суровом климате не менее 100 мм. Если используется укладка плит пенопласта в два слоя, то их стыки не должны совпадать между собой. По окончанию монтажа плит все швы необходимо покрыть монтажной пеной.

Утепление мансардных помещений является процессом, вполне доступным для самостоятельного его выполнения. Для многих владельцев домов наиболее сложным является этап выбора материалов для утепления.

Сегодня производители предлагают достаточный ассортимент утеплителей, в котором непосвященному человеку разобраться непросто. Однако информации о качестве утеплителей тоже достаточно. Поэтому каждый способен подобрать наиболее подходящий материал для утепления мансарды, а затем выполнить работу самостоятельно, строго соблюдая ее технологию.

В результате качественно выполненного утепления всех конструкций мансарды, в доме появится новое комфортное жилое помещение.

Отзывы об утеплении мансарды пенопластом

Андрей, Нижегородская область:

«Утеплял мансарду два года назад. При утеплении использовал пенопласт, уложенный в два слоя. Все стыки запенивал монтажной пеной. В мансарде достаточно тепло.

Установил пластиковые окна, в которых есть вентиляционные клапаны. Предусматривал, что они будут необходимы в теплую погоду, но использую их даже зимой. Сырости в помещении нет

«Впервые самостоятельно выполнил такую сложную строительную работу, как утепление мансарды пенопластом. Очень сомневался в своем мастерстве, но оказалось, что справился. Испытание моего утепления непогодой прошло удачно − тепла достаточно, сырость не появляется даже в плохую погоду.»

«При строительстве дома не планировал использовать чердачное помещение. Однако семья увеличилась, поэтому имеющихся комнат стало маловато. Возникла идея утеплить мансардный этаж. Уже три года там живут старшие мальчишки.

Довольны они всем − получилась отдельная комната, теплая и светлая. Они и были у меня главными помощниками. Сделали утепление по всем правилам: не забыли ни про гидроизоляцию, ни про пароизоляцию. Сам утепляющий слой делали из пенопласта 70 мм, а обшивали помещение толстой вагонкой.»

Мастер-класс по утеплению мансарды пенопластом изнутри посмотрите на видео:

Материалы: http://holodine.net/house/mansarda/insulate/uteplenie-mansardy-penoplastom/