+

Привет друзья! Сегодня на блоге «построить дом» я хочу напомнить, что прежде чем выполнить облицовку дома камнем необходима правильная подготовка поверхностей стен. Вообще-то, подготовка нужна всегда и везде, но укладка камня требует к себе особого внимания. Поэтому я и хочу рассказать об этом более детально.

Облицовка дома камнем

Облицовочный камень можно укладывать не только на бетонные, оштукатуренные и кирпичные стены.

Облицевать камнем можно и пеноблочные конструкции, металлическую и даже деревянную поверхность. Но прежде чем приняться за облицовку стен, необходимо предварительно провести подготовку поверхности, а именно выверить стены отвесами.

Участки стен между пояском и карнизом и участки между цоколем и пояском провешиваются по отдельности. Провешивание происходит в соответствии с разметками вертикальных осевых линий: осей выступов, проемов и пилястр. Отвесные линии разметки наносятся по всей высоте облицовки. В первую очередь провешиваются плоскости стен и наружные углы и только потом откосы проемов. Если бетонные или кирпичные поверхности удовлетворительно ровные, то искусственный камень можно укладывать без всякой подготовки. Если же нет, то лучше их предварительно оштукатурить – бугры срубаются, а впадины замазываются цементным раствором.

Металлические и деревянные поверхности требуют к себе более тщательной подготовки. Металл нужно очистить от грязи и ржавчины, затем закрепить металлическую сетку. Деревянную поверхность сперва пароизолируют при помощи, например, пергамина, а затем на ней же прикрепляют штукатурную металлическую сетку. Если стена дома не достаточно ровная, то поверх сетки наносится выравнивающий слой штукатурки, которому нужно дать просохнуть, прежде чем укладывать на него отделочный камень. Если же поверхность относительно ровная, то можно обойтись и без выравнивания – сетка все равно закроется клеевым слоем, на котором будет держаться камень.

Правда, существует еще один вариант подготовки поверхностей из дерева. Стены обшиваются деревянной обрешеткой на нее монтируются цементно-стружечные плиты (ЦСП) и уже на эту «обрешетку» укладывается искусственный камень. Этот вариант, как вы уже догадались, будет несколько дороже, но зато за счет него можно будет произвести утепление дома – утеплитель укладывается в пространство между стеной и ЦСП.


Особенно этот вариант выгоден тем, что там создается зазор, который и нормализует процесс влагообмена несущей деревянной конструкции.

Особое внимание нужно уделить поверхностям с ветхой отделкой. Плохо держащие части старой штукатурки безусловно тут же удаляются. Краска и облицовочная плитка также подлежит удалению. Если поверхность пористая, то для ее укрепления предлагается применять специальные грунтовочные смеси. Грунтование не упрочивает основание, а лишь уменьшает его водо-поглощение, что способствует правильному протеканию процесса затвердевания клеящего слоя, на который и будет укладываться облицовочный камень.

К тому же грунтовочный слой увеличивает адгезию раствора к основанию. При необходимости на все вышеперечисленные поверхности можно закрепить штукатурную металлическую сетку.

Перед началом работы облицовку лучше рассортировать в соответствии с их размерами, тоном окраски и маркировкой. Плиты должны иметь ровные лицевые поверхности, без каких-либо повреждений (трещин, искривлений, отбитых углов и т. д.).

Укладка камня

По идее облицовочный камень может легко держаться и на цементном растворе, но все же укладку камня на поверхность лучше выполнять при помощи специальных цементно-песчаных клеевых растворов, производимых из специальных видов клея, или сухих смесей (и те и другие составы приготавливаются и используются в строгом соблюдении всех инструкций заводом-изготовителем). Раствор наносится либо на стену, либо на заднюю плоскую поверхность камня, что приводит к одному и тому же результату. Тыльную сторону плитки и стены перед укладкой рекомендуется слегка смачивать водой. Толщина раствора между стеной и тыльной стороной плитки не должна превышать 20 мм. В процессе укладки нужно периодически контролировать простукиванием степень наполнения стены раствором, чтобы не образовалось пустот.

Искусственный камень можно укладывать двумя способами: без швов и с расшивкой швов. При втором способе камни укладываются на расстоянии 1,5-2,5 см друг от друга. Затем швы наполняются специальным составом. Под конец работы все наружные швы в облицовке должны быть заполнены раствором и расшиты. Такой вариант укладки считается наиболее распространенным, поскольку он подходит к большинству видов облицовочного камня и позволяет лучше герметизировать облицовочную кладку.

При без шовном способе элементы облицовки укладываются вплотную друг к другу, в результате чего заполнение раствором швов не требуется. Но имейте в виду, что некоторые виды слоистого камня необходимо укладывать только без шовным способом.

Прямоугольные длинные камни будут смотреться гораздо симпатичнее и натурально, если их укладывать горизонтально.

Во время укладки плитки под сланец, важно соблюдать правильность вертикальных и горизонтальных швов. Чтобы сохранить натуральный внешний вид, нужно делать швы как можно уже. Плитку такого типа можно укладывать вообще без швов, а значит и затирка швов здесь не потребуется.

Мастерком, разравнивается лишний клеевой раствор по краям плитки, прежде чем уложить следующие. Это позволяет укладывать плитки впритирку друг к другу. При работе с плиткой под горную скалу или речной камень нужно заранее спланировать расположение камней так, чтобы как можно меньше резать камень. Это позволит сохранить естественные природные формы.

Чтобы облицовочный камень, укладываемый по фундаменту, выглядел более натуральным, и чтобы избежать попадания на его поверхность почвы, содержащую щелочь и прочие минералы, необходимо начинать облицовку как минимум на высоте 5 см от земли. Этого можно добиться, используя специально подготовленные деревянные подпорки для обретения идеально ровной границы кладки.

Я не рекомендую использовать облицовку если у вас отсутствует или повреждена система водостока. При наружных работах отсутствие или неправильная установка косяков, водосточных труб и желобов может привести к образованиям пятен и водостока на поверхностях плитки. Так же при таких условиях кладка может покрыться пятнами и в сочетании с перепадами температуры может произойти разрушение ее поверхности.

Процесс укладывания облицовочной плитки

Процесс укладывания облицовочной плитки будет выглядеть примерно так.

Возьмите плитки из разных коробок. Разложите их перед собой, чтобы визуально оценить цвета, формы и размеры плитки которую вы приобрели. Продумайте несколько вариантов дизайна. Лучше чередовать: маленькие камни с большими, гладкие камни с камнями сложной структуры, тонкие с толстыми.

При укладке плитки в сухую или жаркую погоду, тыльную сторону каждой плитки нужно промокнуть влажной губкой либо как следует смочить водой. Это предотвратит непомерное впитывание влаги из клеевого раствора. Если плитка укладывается на каменную, бетонную или шероховатую поверхность, то эти поверхности также необходимо увлажнить прежде чем наносить на них клеевой раствор.

Не стоит укладывать камень либо плитку в морозную погоду — раствор не схватится с поверхностью. Не используйте разные антифризные добавки, чтобы снизить уровень застывания клеевого раствора. Раствор разводите водой в указанных пропорциях. Суховатый и рассыпчатый раствор не обеспечит правильной укладки и наоборот, чрезмерно влажная смесь будет не так схватываться и пачкать плитку.

В первую очередь следует закрепить угловые элементы. Но обратите внимание на то, что у них одна сторона короткая, а другая – длинная. Во время укладки чередуйте длины сторон в противоположном направлении. Мастерком или кельмой нанесите раствор на небольшой участок поверхности, чтобы избежать преждевременного схватывания смеси перед укладкой плитки. Клеевой раствор можно также наносить непосредственно на тыльную сторону плитки. Избегайте попадания раствора на лицевую часть плитки. Случайно попавший раствор удаляйте щеткой, но только после того, как смесь немного подсохнет и будет рассыпчатой.

Декоративные элементы (это специальные или те же угловые элементы) закрепляются вокруг дверных и оконных проемов. И только после приступают к укладке верхних, а затем и всех последующих горизонтальных рядов. Плитку можно укладывать хоть сверху вниз, хоть снизу вверх. Многие люди считают, что плитка укладывается только снизу вверх. Это неправильное мнение. Например, облицевать стену нужно частично (не на всю высоту), разумней будет закончить облицовку целыми не резанными плитками. Это возможно лишь если укладывать плитку сверху вниз. Но тогда низ облицовки будет состоять из резанной плитки. Многие строительные фирмы и производители советуют укладывать камень или плитку сверху вниз еще и потому чтобы наносимый клеевой раствор не попадал на ранее облицовочную поверхность. В принципе, монтировать можно как умеете и как вам удобнее.

Привлекательного вида можно достичь и укладывая плитку вплотную друг к другу. При без шовном способе просто вдавливайте каждую плитку в слой раствора так, чтобы какое-то количество клея показалось из-под краев плитки. Продолжайте горизонтальную укладку, завершая каждый ряд до конца, прежде чем приступать к следующему. И постоянно следите за правильностью швов.

Во время укладки с расшивкой швов укладывайте отдельные плитки близко друг к другу, придавая швам одинаковую толщину – 1,5-2,5 см. Напомню, что для того чтобы получить более натуральный внешний вид облицовки, швы нужно делать как можно уже, в среднем это – 1 см.

В процессе укладки вам всегда будут требоваться неполномерные элементы. Их можно получить либо раскраивая целые плитки, либо используя бой, который не редко попадается в коробках. Облицовочную плитку можно резать и придавать ей любую форму, используя специальные клещи, топорик или шлифмашинку с алмазным кругом. Режьте и равняйте плитку, чтобы добиться одинаковой ширины швов.

Обрезанную сторону лучше располагать либо ниже, либо выше угла зрения. Для улучшения общего вида покройте отколотые или подрезанные края клеевым раствором. Еще во время облицовки необходимо регулярно следить за качеством лицевой поверхности: одинаковым рисунком облицовочных изделий, их оттенком, толщиной и заполнением швов; за правильностью перевязки и крепления облицовочных изделий, горизонтальностью рядов, вертикальностью откосов и углов.

Расшивка швов

К расшивке швов, как правило, приступают спустя 24 часа, когда камень прочно склеится с поверхностью. Плиточная затирка тут не подойдет – рекомендуется использовать только специальные растворы, которые рекомендованы фирмой-изготовителем облицовочного материала. Такие затирки имеют разные цвета, что позволяет создать оформление стены наиболее изящнее.

При расшивке швов для заполнения их раствором лучше использовать обычный полиэтиленовый мешочек. Применяется та же методика, что практикуют кондитеры при изготовлении розочек на тортах. Старайтесь не допускать попадания затирочного раствора на лицевую часть плитки.

Случайно попавшие пятна удаляйте веничком либо сухой щеткой только после того, как затирка подсохнет. Ни в коем случае не используйте для этих целей металлическую или влажную щетку.

После того, как раствор схватится и на нем не будут оставаться следы пальцев, разровняйте швы специальным узким инструментом (расшивкой) или деревянной лопаточкой. Время схватывания зависит от климатических условий и поверхности стены. Правильные и ровные швы придадут кладке максимально безупречный вид.

Под вечер, когда мастика уже достаточно подсохла, с поверхности кладки нужно щеткой или веничком удалить излишнюю мастику и подчистить поверхность плитки.

Меры предосторожности при укладке плитки или камня обычные: во время обрезки плитки используйте защитные очки; не используйте металлическую или влажную щетку при очистке плитки от остатков мастики – это служит причиной появления пятен, от которых впоследствии будет очень трудно избавиться; для чистки плитки никогда не используйте кислоту и кислородсодержащие препараты.

Ну, вот вроде бы и все что самое главное надо знать при укладке камня или плитки на поверхность стены. В следующей статье я хотел бы познакомить вас с клинкерной плиткой и как правильно ее укладывать. Подписывайтесь и получайте статью сразу же после ее выхода. А у меня пока все, до новых статей.

С уважением, Вадим!

похожие статьи

Будьте в курсе всех новостей блога "Построить дом"

Введите в форму ниже свой email и вы будете в курсе всех новостей Блога "Построить дом"!

Материалы: http://odnastroyka.ru/kak-podgotovit-poverxnosti-dlya-oblicovki-kamnem/

+

Подготовка автомобиля к покраске

Правильная подготовка автомобиля к покраске подразумевает не только выполнение работ по очистке окрашиваемых поверхностей, но и подбор полного комплекта необходимых инструментов и лакокрасочных материалов. Если вы приобретаете негодный инструмент или смешиваете неподходящие компоненты, все затраченные на покраску машины усилия будут напрасными. После выполнения окраски, наверняка, возникнут дефекты, которые потребуют частичной переделки работы. Либо вам придется начинать всю работу с основ.

Какие инструменты и материалы необходимы для подготовки автомобиля?

1. Компрессор для покраски автомобиля

Компрессор для покраски автомобиля

Одним из основных инструментов, от выбора которого будет во многом зависеть подготовка автомобиля к покраске, компрессор. Определяющими параметрами при покупке служат производительность и объем его ресивера. Производительность должна превышать в полтора – два раза потребление малярного пистолета. Иначе вам не избежать задержек в работе, проведенных в ожидании, пока компрессор закачает необходимый воздух в ресивер.

Ресивер – специальная емкость, предназначенная для закачки воздуха. Именно от него и зависит производительность компрессора. Ресивер с маленьким объемом при выключении и включении компрессора лишь незначительно сглаживает скачки давления. Ресивер емкостью100 литровобеспечит время покраски до 10 – 20 минут и при перепадах давления.

Краскопульт для покраски автомобиля

Следующим необходимым инструментом является пульвер или краскопульт. В принципе, грунтование практически ничем не отличается от покраски. Использование некачественного краскопульта приведет к тому, что вам придется заново очищать поверхность от шагрени и подтеков. Для грунтовки хорош малярный пистолет с размером сопла 1.3-1.5 мм. и верхним расположением бачка. Для шпатлевки подойдет малярный пистолет с диаметром сопла 1.6-2.5.

Обязательно купите шланги, специально предназначенные для покраски. Но учтите, длинный и тонкий шланг вызовет потерю скорости проходящего сквозь него воздуха и, соответственно, спровоцирует снижение давления. Шланг – пружинку вообще покупать не стоит. Он будет постоянно мешать, путаясь и растягиваясь.

Во время сжатия воздух конденсирует содержащуюся в нем влагу, а компрессор закидывает масло из системы. Струя воздуха выносит масло и воду на окрашиваемую поверхность. Поэтому, их необходимо тщательно отфильтровывать. Для проведения грубой фильтровки нужны фильтры на 25 микрон, для проведения тонкой фильтровки – на 5 микрон.

Подготовка авто к покраске требует приобретения качественных шпателей. Не поддавайтесь соблазну сэкономить! Лучшие шпатели – сталистые, способные после изгиба вернуться к первоначальной форме. Пластиковые и резиновые шпатели также вам понадобятся для шпаклевки искривленных поверхностей.

Шлифок или брусок для затирания. Вы можете купить готовый брусок. Или притереть к плоскости прямой деревянный брусок. Решайте сами, что вам нужно.

И, конечно, вам понадобится абразивный материал.

  • Р80-120 – абразив предназначен для обработки полиэфирной, стекловолоконной шпатлевки, для черновой зачистки стали, для обдирки старой краски.
  • Р100-240 – абразив предназначен для обработки жидкой шпатлевки, для перематовки и обработки полиэфирных шпатлевок.
  • р240-320 – абразив предназначен для чистовой обработки грунта, шпатлевки, пограничных точек и зоны контура.
  • р400-500 – абразив предназначен для чистовой обработки грунта непосредственно под окраски.
  • р1000-1200(мокро) – абразив используется в зонах переходов, на контурах, на пограничных зонах для чистовой обработки грунта.
  • р1500-5000(мокро) – абразив предназначен для полировки после лака и краски.

Как подготовить автомобиль к покраске?

Необходимо провести тест на совместимость, если машина была покрыта старой краской. Смочите в 646 растворителе небольшую тряпочку и положите на поверхность. Через 15 – 20 секунд оцените состояние поверхности.

Вам повезло, если поверхность не изменилась и осталась гладкой. В случае если появились морщины – у вас проблемы! Любой материал, нанесенный на нее, не важно лак или грунт, точно так же будет морщинить.

Матовка поверхности детали

Как правильно заматовать поверхность? От того, как подготовлена поверхность к покраске, на 70 % зависит успешность дальнейшей работы. Поэтому, для затирки нужно использовать наиболее подходящие абразивы. В частности не стоит покупать абразивы на тканной или обычной основе. Они осыпаются, так как предназначены только для работ по дереву.

Движения при затирке должны быть плавными, без нажима, круговыми. Затирку проводите по всей поверхности проблемного участка. Если при этом забивает, значит, вы слишком сильно нажимаете, повреждая материал, или он просто еще не просох. Затирать на мокрую можно краску или грунт.

Подготовка автомобиля к покраске включает часто и необходимость убрать слой старой краски. Иногда на старой краске встречаются вздутия. Скорее всего, это происходит из-за присутствия ржавчины. Краска может отшелушиваться из-за отсутствия перематовки или ее некачественного выполнения. При попадании под слой краски влаги отшелушивание происходит в виде маленьких пузырьков.

При всех подобных проявлениях возникает необходимость снять слой старой краски. Конечно, это невероятно тяжелый труд. Но иначе, через месяц после ремонта, старая краска начнет отваливаться кусками. Голый металл следует покрыть специальным антикоррозийным грунтом, предварительно зашпатлевав и зачистив поверхность.

Подготовка авто к покраске включает правильную зачистку рабочей поверхности. Старая краска при этом удаляется с помощью абразива р80-180.

Проводить работу следует равномерно и аккуратно. Если вы начинали зачистку р80, то при появлении голого металла перейдите на р180.

Вы затратите больше времени, используя менее зернистый абразив р180. Но это позволит вам пропустить работу по обязательному удалению следов, оставленных крупным наждаком. Можете использовать шлифовальную машинку или дрель с насадкой.

1. Грунтование кузова автомобиля

Грунтование кузова автомобиля

Правильная подготовка автомобиля к покраске включает обязательную грунтовку. Грунт не ляжет на свежий или голый металл или не задержится на нем надолго. Шкуркой р180-240 придайте матовость поверхности равномерными круговыми движениями. Не должно остаться блестящих участков.

Поверхность промойте от остатков пыли, используя обезжириватель. Протрите всю поверхность чистой салфеткой. Не забудьте использовать резиновые перчатки, чтобы не загрязнить очищенные места. Отшпатлюйте и выровняйте поверхность.

Грунтование поверхности выполняйте эпоксидным или реактивным грунтом или, в крайнем случае, обычным двухкомпонентным. Просушите поверхность. Перед покраской затрите поверхность р320-500.

Шпатлевание, это тоже подготовка авто к покраске. Она помогает скрыть неровности и вмятинки. Но перед проведением работы необходимо реально оценить глубину неровностей. Необходимость реальной оценки исходит из того, какую именно шпатлевку нужно будет применить для выравнивания поверхности.

  • Стекловолоконная шпатлевка убирает вмятины фактически любой глубины.
  • Мягкая шпатлевка по ГОСТу применяется при вмятинах глубиной до0,5 мм. На деле выдерживает глубину до1 мм.
  • Финишная шпатлевка предназначена для удаления мелких царапин.

Оценив глубину вмятин и неровностей, вы с легкостью выберете шпатлевку, подходящую для вашего автомобиля. Но во всех правилах имеются исключения. К примеру, вмятину, по форме как от гвоздя, радиусом 8 –10 мм. и глубиной5 мм. способна убрать и мягкая шпатлевка.

А если вмятина глубокая? Тогда вам понадобится шпатлевка на основе стекловолокна. Возьмите необходимое количество на шпатель и добавьте к ней 2 – 4 % отвердителя от массы взятой шпатлевки. Отвердитель прилагается к шпатлевке.

Большее количество отвердителя обеспечит более быстрое высыхание. Но учтите, что при этом шпатлевка может стать хрупкой. Недостаточное количество отвердителя приведет к тому, сто шпатлевка будет высыхать довольно долго.

На этом подготовка авто к покраске не заканчивается. После шпатлевания переходите к грунтовке. Предварительно стоит зачистить подготовленную поверхность наждаком номер 320 или 500 и убедиться в том, что все дефекты устранены. Иначе грунт повторит каждую оставленную вами неровность.

Необходимо подвесить деталь, чтобы иметь к ней всесторонний доступ. Помещение должно быть чисто убранным. Отнеситесь с предельной внимательностью к этому этапу работы.

Подготовьте грунт. В отдельной емкости смешайте грунт, отвердитель и растворитель, предварительно размешав грунт в банке. Пропорции необходимые для правильного смешивания должны быть указаны в инструкции. Смешивайте грунтовку чистой деревянной линейкой или палочкой.

Время жизни грунта один – два часа. Поэтому, не стоит готовить его про запас. Для грунтовки крыла понадобится примерно 100 –150 граммнеразбавленного грунта.

Подготовка автомобиля к покраске требует чистоты и удаления пыли с поверхности обрабатываемой детали. Приобретите специальные пылесборные салфетки. В продаже имеются мокрые и сухие. Мокрые пропитаны клеевым составом и очень удобны для удаления пыли, так как не оставляют частичек волокон, при использовании сухих, смачивайте их в обезжиривателе.

Грунтовку залейте в краскопульт и протестируйте, для того чтобы отрегулировать факел. Для нанесения грунта необходимо давление в 3 – 4 атмосферы. При тестировании должно получиться вытянутое пятно похожее на овал, с высотой в 3 – 4 раза больше ширины.

Отношение ширины и высоты регулируется ручкой сбоку пистолета. После того, как вы отрегулировали размер факела, поводите краскопультом из стороны в сторону. Убедитесь, что слой получается равномерным и не происходит прерываний в подаче грунта. Только после этого начинайте грунтовку детали.

Грунтовать следует, начиная от края, медленно продвигаясь вперед. Скорость перемещения равномерна, угол наклона 90 % к поверхности детали, в сторону необработанной поверхности. Каждый слой перекрывайте наполовину. Если получилось не слишком равномерно, исправите при нанесении второго слоя.

Как подготовить автомобиль к покраске, не допустив дефектов в работе?

Как подготовить автомобиль к покраске, не допустив дефектов в работе?

Лучше всего если второй слой вы нанесете вместе с глянцем. Тогда станут видны все допущенные промашки. Грунтовать деталь следует не больше, чем в три слоя. Каждый слой выдерживать для просушки 10 – 15 минут.

1. Шлифование

Шлифуют грунт бруском с абразивом Р320-500, так же, как и шпатлевку. Работу продолжают делать до тех пор, пока не избавятся от опылов, рисок и шагрени. Если не избавиться от них на этом этапе, впоследствии сохранившиеся неровности проявятся после покраски.

Для того чтобы проверить, насколько правильно проведена подготовка автомобиля к покраске, можете использовать черную матовую аэрозольную краску с последующим ее ошкуриванием после высыхания. В местах дефектов краска останется и при наличии множества дефектов, работу нужно будет переделать заново.

2. Обезжиревание поверхности

Как подготовить авто к покраске дальше? Обыкновенным растворителем и сжатым воздухом удалите с поверхности жир и пыль. При этом не следует протирать поверхность бесконечно. Иначе вы ее растворите. Для начала смахните пыль и, только после этого, приступайте к обезжириванию.

Если вы сразу приступите к обезжириванию, то рискуете размазать скопившуюся пыль по всей поверхности. Это способно привести к возникновению дефектов. В частности, грунтовка может отвалиться. Такое правило исправно применяйте на всех этапах окрашивания. В этом случае подготовка автомобиля к покраске пройдет успешно!

Время жизни грунта один – два часа. Поэтому, не стоит готовить его про запас. Для грунтовки крыла понадобится примерно 100 –150 граммнеразбавленного грунта.

Одним из основных инструментов, от выбора которого будет во многом зависеть подготовка автомобиля к покраске, компрессор. Определяющими параметрами при покупке служат производительность и объем его ресивера. Производительность должна превышать в полтора – два раза потребление малярного пистолета. Иначе вам не избежать задержек в работе, проведенных в ожидании, пока компрессор закачает необходимый воздух в ресивер.

На этом подготовка авто к покраске не заканчивается. После шпатлевания переходите к грунтовке. Предварительно стоит зачистить подготовленную поверхность наждаком номер 320 или 500 и убедиться в том, что все дефекты устранены. Иначе грунт повторит каждую оставленную вами неровность.

Как подготовить авто к покраске при наличии больших вмятин?

Подготовка при больших вмятинах

На шпатель берите столько шпатлевки, сколько нужно для выполнения данной работы. Оптимальным считается количество равное четверти площади шпателя. Добавив отвердитель, перемешайте все другим шпателем, несколько раз перекладывая шпатлевку с одного шпателя на другой.

Замешивайте не дольше минуты. Через 5 – 7 минут шпатлевка начнет высыхать. Наносите ее поперек продолговатой вмятины и разравнивайте по длине. Как только в шпатлевке начинают появляться комочки, прекращайте работу.

Выравнивание уже засыхающей шпатлевки недопустимо. Время засыхания составляет 25 – 30 минут при температуре 20 – 25 градусов. За это время отмойте шпатели обычным растворителем, предварительно потерев их друг о друга и, таким образом, удалив значительную часть шпатлевки с поверхности.

Высохшую шпатлевку зачистите абразивом. Возьмите от 60 до 180. высохшая шпатлевка не будет забивать наждак. После этого оставьте поверхность в покое примерно на одни сутки, так как стекловолокнистая шпатлевка дает при высыхании усадку.

При мелких неровностях стекловолоконная шпатлевка бесполезна. Используйте мягкую. Работа с ней практически такая же, как и со стекловолоконной шпатлевкой. Просто для затирки возьмите наждак 180 – 320.

Только жидкая шпатлевка позволит скрыть мелкие царапины. Наносить ее проще всего распылителем, так как по своим характеристикам она очень напоминает грунт. С помощью жидкой шпатлевки можно избавиться от пор, которые возникли после нанесения предыдущих слоев, и сгладить риски от применения абразива.

Как подготовить авто к покраске? При выборе шпатлевки обращайте внимание на ее показатели.

  • Novol, Troton – low, самая дешевая шпатлевка с более – менее приемлемым качеством.
  • Car systems, Dyna не вызывают нареканий, среднее качество.
  • Body, Lesonal, Duxson, Sikkens, Shtandoks – профессиональное качество.

Материалы: http://pokrasymavto.ru/podgotovka-avtomobilya-k-pokraske/

+

Определившись с выбором краски и грунтовки, рано начинать покрасочные работы. Важный этап перед окрашиванием – это подготовка поверхности, причем проводить эту работу следует в соответствии с особенностями структуры той площади, на которую впоследствии будет положена краска. Игнорировать данные мероприятия категорически запрещено – на неподготовленную поверхность краска или эмаль лягут неровно, все изъяны будут бросаться в глаза.

Подготовка бетонных и оштукатуренных поверхностей под окраску

Цементная обмазка представляет собой цементно-песчаную смесь, нанесенную на стены из блоков или кирпичные стены. После разглаживания смеси деревянным мастерком образуется шершавая песчаная поверхность.

В цементной смеси присутствуют щелочные вещества, которыми слой краски может быть сильно разъеден. Обмазка со временем стареет и выветривается, вследствие усадки здания или покрытия на ней образуются трещины. Если планируется окрашивание обмазки, подготовка бетонных поверхностей под окраску начинается с проверки, на что эта обмазка была нанесена — на блоки или кирпичи. Блочная поверхность перед нанесением лакокрасочного покрытия выдерживается в течение 2-3 месяцев.

В мягком и умеренно мягком климате допускается применение эмульсионной краски до полного высыхания поверхности. В силу ее проницаемости обмазка высохнет, будучи уже окрашенной. В неблагоприятных климатических условиях также допускается использование акриловой краски, но лишь после полного высыхания поверхности.

Самый распространенный в строительстве материал — бетон. В его составе множество ингредиентов, но основа всегда одна — портландцемент, песок, каменная масса и вода. Влажный бетон относят к щелочным составам. Железобетон может пострадать из-за коррозии металлических элементов. Бетонные поверхности чаще всего разрушаются из-за попадания в них хлоридов и из-за карбонизации — процесса, при котором понижается степень щелочности материала ниже рН10.

В волокнистый бетон добавляются специальные компоненты — асбест и опилки. Поскольку эти более легкие добавки используются вместо песка, вес конструкции снижается.

Стеклобетон укрепляется специальными стеклянными волокнами, способными выдержать воздействие щелочей. Чаще всего данный материал используется в качестве облицовочного.

Бетон, смешанный с галькой, по своей структуре напоминает грубую штукатурку, нанесенную на поверхность наметом.

Устойчивость камней в общей массе бетона проверяется с помощью щетки — слабо держащихся камней быть не должно. Во время подготовки поверхности под покраску не рекомендуется делать глубокий рельеф, иначе краски будет расходоваться намного больше.

Если поверхность была обработана туролином (обмазкой со своим собственным цветом), слой материала будет устойчив к любому природному воздействию, например осадкам или выветриванию. Даже если такую поверхность не покрывать краской или лаком, она сохранит свои свойства до 12 лет.

Подготовки кирпичных поверхностей под окрашивание

Кирпичная кладка должна быть выдержана около полугода, прежде чем ее поверхность будет окрашена. Если обмазка на кирпич была положена под зиму, время высыхания до окрашивания необходимо увеличить до 9 месяцев. По общему правилу, толщина сухого слоя обмазки при подготовке поверхности к покраске должна составлять 2-3 см.

Итак, как подготовить поверхность под покраску, если она выполнена из кирпича? Прежде чем наносить лакокрасочные материалы на кирпич, его покрывают обмазкой или отказываются от окрашивания, поскольку на стыках кирпичей велика вероятность недостаточной адгезии краски с основанием и после замерзания кирпича красочный слой может откалываться.

Технический кирпич относится к крепким материалам с низким показателем впитываемости. С его помощью декорируется пространство над дверями или окнами, а также его укладывают на влажных участках. Технический кирпич подготовка поверхности перед покраской не окрашивают, поскольку краска на нем держится плохо.

Кирпичи содержат щелочь, поэтому покрывать их толстым слоем краски не рекомендуется

Поверхность полированного или стекловидного кирпича покрыта слоем стекла, которым он обливается перед обжигом. Кирпич не окрашивают и используют в декоративной кладке.

Камень не принято покрывать лакокрасочными материалами, поскольку в процессе окрашивания он может расщепляться. Если все же необходимо камень окрасить, используется водорастворимая краска.

Технология подготовки поверхности бетонных блоков под окраску

Бетонные шлакоблоки из каменноугольного мусора состоят из большого количества печного шлака. Они применяются для декорирования или для внутренней отделки перекрытий и изготовления перегородок. Показатель впитываемости шлакоблоков высок, а внешне они выглядят достаточно текстурно. Материал не применяется для внешней отделки.

Бетонные блоки в большом количестве содержат щелочь. Поэтому покрывать их толстым слоем краски не рекомендуется. Допускается окрашивание бетона, если он полностью просох.

Лигнацитовые строительные плиты или изоляционные блоки изготавливаются из портландцемента, опилок и песка и имеют высокий показатель изоляции (в 3 раза выше, чем у обычного бетона). В блоках часто имеются внутренние пустоты, которые повышают их звукоизоляционные свойства. Впитываемость изоляционных блоков также высока, поэтому их можно покрывать разбавленной эмульсионной краской, которая будет выполнять роль защитного слоя.

При подготовке к окраске поверхности, выполненной из гипса или бетона, её очищают от пыли. С этого же начинается и подготовка оштукатуренных поверхностей под окраску – их тоже надо хорошо очистить. Затем поверхность выравнивают с помощью наждачной бумаги или пемзы, устраняют различные дефекты и шероховатости.

Следующий этап подготовки поверхности перед покраской — это заделывание трещин. Их необходимо углубить на несколько миллиметров, смочить водой, после чего заделать шпатлевкой или гипсовым раствором. Восстановленную поверхность разравнивают с помощью терки.

Как подготовить поверхность к покраске, если она предварительно отштукатурена? Со штукатурки необходимо удалить все брызги гипсового, известкового или цементно-песчаного раствора. При появлении на поверхности штукатурки налета его счищают с помощью жесткой нейлоновой щетки или мешковины. Если на штукатурке обнаружены трещины, изъяны или отверстия, при подготовке поверхности под окраску их замазывают специальной замазкой, а когда она высохнет, поверхность шлифуют и очищают от пыли. Новая и еще не высохшая полностью штукатурка содержит большое количество щелочи, поэтому при ее окрашивании не рекомендуется пользоваться лакокрасочными составами на основе растворителя. Если штукатурку необходимо отделать каким-либо органо-растворимым материалом, следует дождаться ее полного высыхания и нанести грунт.

Особо тщательной подготовки поверхностей перед окраской требуют кирпичная кладка или кладка из строительных цементных блоков. Их необходимо проверить на прочность, очистить и тщательно просушить. Капли цемента и налет при подготовке поверхностей к окрашиванию удаляются. Если поверхность новая и ранее не окрашивалась, после очищения она готова к покрытию лакокрасочными составами. Если кирпич ранее был окрашен, сначала снимается старая краска, особенно там, где есть ее повреждение или отслоение.

А как подготовить поверхность перед покраской, если она покрыта плесенью или поражена другими грибками? Такие площади обрабатываются специальным фунгицидным раствором. Если плесень не удаляется с первого раза, процедуру повторяют несколько раз. Трещины и изъяны замазывают, после высыхания шлифуют, лишнюю замазку и краску снимают. Элементы, оставшиеся без покрытия, обрабатывают грунтом.

Как подготовить поверхность бетонных плит под покраску

Плиты — на цементной основе, асбестовые и из минерального волокна — имеют пористую поверхность и окрашиваются эмульсионными составами. Влажный пар проходит через слой краски, и покрытие при этом не вздувается. Плиты во время хранения могут впитать в себя большое количество влаги, поэтому их хранение должно осуществляться на специальных распорках или прокладках, чтобы не было непосредственного контакта с почвой. Плиты, пропитанные влагой, не высушенные и не прошедшие специальную подготовку поверхностей под окрашивание, могут стать причиной порчи красочного слоя. У асбестовых плит и плит на цементной основе высок показатель щелочности, поэтому перед окрашиванием необходимо тщательно просушить их поверхность и после этого использовать эмульсионную краску.

Неокрашенные бетонные плиты, находящиеся длительное время на открытом воздухе, чаще всего оказываются покрытыми плесенью, лишайниками или водорослями. Перед окрашиванием они должны быть удалены, а зачищенные участки обработаны фунгицидным раствором. Если наросты достигли больших размеров, эти участки обрабатываются несколько раз. После того как раствор высохнет, поверхность промывается водой для удаления остатков образований.

Крошащиеся или рыхлые поверхности плит, изготовленных на основе цементно-песчаной смеси или асбеста, очищаются до достижения чистой и прочной поверхности. Работа выполняется вручную, чтобы не допустить появления большого количества пыли. Поверхность должна быть хорошо увлажнена. Прежде чем наносить краску, бетон следует тщательно просушить. Если и после этого поверхность остается рыхлой, на нее наносится защитный слой или подходящая грунтовка.

Технология подготовки под окрашивание поверхностей, ранее подвергавшихся окрашиванию, зависит от состояния и вида и сохранности старой краски. Если состояние удовлетворительное, используются аналогичные лакокрасочные материалы.

В случае если исходное покрытие и штукатурка держатся хорошо, вполне достаточно промыть поверхность 2%-м раствором соды. В местах, где масляная краска ослабела, ее необходимо частично или полностью соскрести.

Если старая краска потрескалась и удалить ее не получается, при подготовке и обработке поверхностей под окраску их следует обработать специальной смывкой, которая поможет снять краску. Через некоторое время после нанесения смывки (от 30 минут до 2 часов) краска размягчается и ее можно без труда снять шпателем. Слой старой краски также можно удалить с помощью паяльной лампы, специального фена (температура воздушного потока в таких устройствах достигает 300 С), а также утюга, предварительно защитив его подошву алюминиевой фольгой, чтобы не испортить.

Плохо держащаяся краска и крошащийся слой плиты удаляются до твердой поверхности. Если поверхность загрязнена, с нее удаляют пыль, жир и грязь, а затем шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой. Поверхности, оставшиеся без краски, грунтуются. Все работы проводятся с осторожностью, чтобы не повредить мягкую или ломкую поверхность, такую как, например, у волокнистой плиты.

Если качество покрытия ненадлежащее или оно не подходит к окружающим климатическим условиям, его снимают полностью и на поверхность наносят подходящий лакокрасочный состав.

Подготовка и обработка деревянных поверхностей под окраску

Древесина менее устойчива к негативному воздействию окружающей среды по сравнению с другими материалами, поэтому деревянные поверхности часто нуждаются в ремонте. Это относится к наружным поверхностям дверей, окон, доскам фронтонов и сливов. Древесина под воздействием влаги разбухает, а после высыхания, наоборот, усыхает. Деревянные элементы также часто подвержены поражению гнилью и заражению личинками жуков.

Поэтому любой отделочный материал (лак или краска) не может долгое время держаться на деревянных поверхностях и периодически требует обновления.

Чаще всего еще на этапе изготовления деревянные изделия подвергаются обработке защитными средствами. Тем не менее, до того как подготовить деревянную поверхность к покраске, необходимо проверить, насколько качественно была проведена такая обработка. Если грунтовка лежит хорошо и пропитала древесину, поверхность слегка обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой и очищается от пыли, а затем наносится еще один слой грунта.

Особенно тщательной подготовки деревянной поверхности к покраске требуют элементы, которые после их установки станут недоступными. Прежде чем начать обработку, необходимо дождаться полного высыхания изделия. Древесина шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой по направлению волокон. Для удобства шкурка оборачивается вокруг деревянного бруска (для ровных поверхностей) или карандаша либо нагеля (для криволинейных поверхностей).

Подготовка деревянной поверхности под окрашивание: грунтование и шпатлевание

При подготовке деревянных поверхностей под окраску, после того как шлифование окончено, поверхность очищается от пыли. Обычно для этого используется ткань, пропитанная составом, притягивающим пыль. Если такой состав отсутствует, можно воспользоваться уайт-спиритом.

Затем наносится грунт. Детали, изготовленные из мягкой древесины, покрываются масляной грунтовкой. Можно использовать акриловый состав, разбавленный водой. Грунтовку необходимо наносить обильно и тщательно обрабатывать все торцевые поверхности, поскольку именно на них волокна лучше всего поглощают грунт.

Следующий этап подготовки деревянной поверхности под окрашивание – шпатлевание. Шпатлевка наносится после того, как грунт высохнет. Если обнаружены мелкие дефекты (вмятины, щели, трещины), их заделывают мягкой шпатлевкой. После высыхания шпатлевки поверхность обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой.

Дефекты, обнаруженные на этапе окрашивания, заделывают быстросхватывающейся шпатлевкой.

Если на поверхности древесины есть участки, выделяющие смолу, их необходимо обработать определенным образом, иначе смола будет выступать под краской и это приведет к ее вздутию и разрыву. Засохшую смолу нужно счистить, а смолистый участок покрыть шеллаковым грунтом. Для достижения максимального эффекта процедура повторяется два раза. Также можно использовать специальную грунтовку для сучков, окрашенную в молочно-белый цвет.

Если предполагается, что древесина впоследствии будет контактировать с землей или очагами сухой гнили, ее перед окрашиванием обрабатывают специальной бесцветной жидкостью для предупреждения гнилостных процессов, предварительно проверив, совместимо ли это средство с используемым для финишной окраски лакокрасочным покрытием.

Деревянную поверхность, на которой остался слой прежнего покрытия, перед очередной покраской необходимо промыть 2%-м водным раствором соды.

После этого поверхность рекомендуется зачистить с помощью пемзы, смешанной с водой. Если исходное красочное покрытие отслаивается, на нем есть трещины, сколы и другие повреждения, старую краску обязательно нужно удалить вплоть до самого деревянного основания. Зачищенные от краски места необходимо обработать олифой, а затем зашпатлевать и загрунтовать.

Как подготовить металлическую поверхность перед покраской

Металлические элементы посредством окрашивания защищаются от коррозии. На этапе производства в процессе горячей прокатки металл покрывается тонким слоем оксида, который затем соединяется с металлом. Если металлический элемент находится под открытым небом, оксидная пленка постепенно выветривается и металлическая поверхность окисляется. Оксидная пленка становится рыжей или желтой и со временем отслаивается, и лакокрасочное покрытие не поможет приостановить этот процесс. Чаще всего оксиды отслаиваются вместе с краской. Чтобы этого не произошло, необходимо перед окрашиванием удалить слой оксидов, чтобы краска легла непосредственно на металл.

При подготовке к покраске металлических поверхностей их можно очистить посредством струйной обработки.

Выделяют 7 уровней чистоты металла, что зависит от степени проникновения коррозии, размера и формы абразивного материала, времени и скорости обработки. Также при подготовке металлической поверхности под покраску стоит обращать внимание на профиль поверхности. Профиль может быть гладким, средним и грубым. Разделяются профили по типу обработки — с помощью пескоструйной машины или посредством обработки грубыми частицами.

Перед тем как выбрать защитное покрытие для металла, оценивается множество факторов. Сначала выбирается способ подготовки поверхности, учитываются условия окружающей среды и место, где будут нанесены лакокрасочные материалы.

Если металлическая поверхность ранее окрашивалась, сначала приводятся в порядок все участки с дефектами. Повторное окрашивание обычно выполняют с использованием качественных материалов, чтобы работу не пришлось проделывать несколько раз. Однако в некоторых случаях поверхность окрашивается повторно вне зависимости от состояния краски.

Подготовка поверхности цветного металла под покраску

В строительстве не используются цветные металлы, поскольку они не имеют требуемой прочности. Но если использование стали невозможно, в ход идет цветной металл. Цинк, алюминий и магний не ржавеют, но могут подвергаться коррозии в обычной или морской воде, а также в промышленной среде. В обычных условиях эксплуатации продукты коррозии могут выступать в качестве защитного слоя, но одновременно с этим коррозия снижает адгезионные характеристики нанесенного на поверхность покрытия. В загрязненной окружающей среде цветные металлы не используются, поскольку весьма подвержены негативному химическому воздействию.

Строительная сталь оцинковывается посредством погружения изделия в расплавленный цинк. Сначала удаляется оксидная пленка (путем погружения стали в кислотный раствор), затем металл погружается в цинк.

Цинковое покрытие не обеспечивает достаточной адгезии слоя краски. Если обработать оцинкованную сталь грунтовкой на базе алкидной смолы, на открытом воздухе она будет взаимодействовать с цинком и это приведет к потере адгезии и отслаиванию краски. Хроматная обработка также может привести к отслаиванию краски.

Чтобы увеличить адгезию, металл обрабатывается специальными едкими кислотными растворами или грунтом, содержащим кислоту. Едкая грунтовка наносится непосредственно на поверхность, при этом необходимо учитывать ее чувствительность к влажности.

Если площадь в процессе эксплуатации подвергается механическому воздействию, подготовка металлической поверхности перед окрашиванием должна быть более тщательной. При этом первостепенное значение имеет грунтовка, поскольку она представляет собой основу для нанесения краски. Грунтовка должна быть совместима с технологией подготовки поверхности и самой металлической поверхностью.

Подготовка под окрашивание металлических поверхностей из алюминия, меди, бронзы и свинца

Облицовку нередко изготавливают из листового алюминия. Листы могут быть разного цвета, что достигается в процессе их производства в заводских условиях. Алюминий долговечен и подходит для наружного применения. Для повышения адгезии алюминиевых листов их предварительно обрабатывают определенным образом. Но если заводская обработка не была произведена, листы подвергают механической абразивной обработке.

Медь, бронза и свинец устойчивы к коррозии и не требуют защитного покрытия. Окрашивание может производиться в декоративных целях.

Во время подготовки такой поверхности под покраску металл подвергают струйной обработке с использованием неметаллического абразива или шлифуют мелкозернистой бумагой и обезжиривают. Грунтовки и подслои использовать не рекомендуется, поскольку данные металлы и без дополнительной защиты оказывают сопротивление коррозийному воздействию. На их поверхность наносятся лакокрасочные материалы в два слоя, и чтобы обеспечить лучшие условия для сцепления материала с основанием, первый слой краски разбавляют на 10%.

Если ранее металлические поверхности окрашивались, их следует очистить от ржавчины и старой краски, для чего понадобятся скребок, шпатель, металлическая щетка или наждачная бумага. Кроме того, во время подготовки к окрашиванию металлических поверхностей их необходимо очистить от грязи, пыли, брызг штукатурного раствора и других следов строительных работ.

Подготовка к окрашиванию поверхностей со следами старой краски

Перед окрашиванием необходимо убрать всю старую краску, плесень и ржавчину. Также основание очищается от пыли и иного загрязнения.

При нанесении нового слоя краски на старый велика вероятность несовместимости старого и нового покрытия. Верхний слой может поменять оттенок или на нем появятся трещины и пузыри. Чтобы минимизировать возможность отслаивания новой краски, поверхность тщательно зачищается и делается максимально гладкой.

Поверхность, на которой остались следы прежней краски, например масляной, можно покрыть водоэмульсионной краской. При этом можно оставить старую краску только там, где она хорошо держится на исходном материале.

Если на поверхность был нанесен известковый состав, необходимо ее внимательно осмотреть и при необходимости удалить следы побелки. Плотный слой старой побелки обильно смачивают горячей (до 70 °С) водой, а когда он промокнет, шпателем удаляют краску и промывают поверхность водой.

Если поверхность подвергалась отделке с помощью клеевой или меловой краски, не рекомендуется повторно наносить на нее клеевой состав. В противном случае свежая краска будет оттягивать уже существующий слой и в результате станут отслаиваться и старый, и новый слои.

Для подготовки поверхности, покрытой казеиновой или силикатной краской, используется 2-3% -й раствор соляной кислоты. Взаимодействуя с мелом, соляная кислота позволяет без труда снять старую краску скребком или шпателем.

Окрашивание по старому слою производится в том случае, если ранее вся поверхность была окрашена одинаковой по своему составу краской. Также следует учитывать, что итоговый цвет будет отличаться от требуемого.

Для точного определения цвета проводится тест: небольшая по площади поверхность покрывается краской и сохнет около получаса. Если цвет не поменялся, можно проводить дальнейшее окрашивание по старому слою краски.

Если старая краска облупляется или отслаивается и на ней есть неровности, дефекты удаляются с помощью шлифовальных камней.

В обязательном порядке удаляется не только плесень, но даже ее следы, иначе процесс продолжится под свежим слоем краски и это приведет к порче поверхности. После того как плесень удалена, пораженный участок обрабатывают фунгицидным раствором и выдерживают 12 часов. Затем остатки плесени удаляются шпателем или щеткой.

Если на окрашенной ранее поверхности обнаружены трещины, щели или царапины, их шпатлюют и шлифуют. Поверхность должна быть тщательно зачищена, выровнена и высушена. Для получения пористой поверхности на стены наносится акриловая грунтовка, которая обеспечивает сцепление шпатлевки с их поверхностью.

Материалы: http://www.stroy-dom.net/?p=6542